| |
| 
Путешествуя по Патагонии, намеренно делал "эксповилки", чтобы дома собрать воедино. Очень хотелось сохранить и контрастное осеннее небо, и фантастические краски лесов.
Однако, собрав пару картинок, понял что глаз человека не может видеть одновременно и детали неба и детали менее яркого. Это составляет необходимый элемент реальности. И бросил бы это занятие насовсем, если бы два человека не заставили задуматься.
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif) konstantin_dik: "А что есть реальность??"
rakushka: "Реальность это то, к чему мы серьезно относимся." ( +2 ) | |
|
| Слайдфильм с настроениями путешествия получился сыроватым и слегка затянутым. Для элементарного кадрирования и балансировки времени не нашлось. Что либо изменить в нем уже невозможно. :)
Доступен для скачивания. 70.4 МБ. | |
|
| У меня перед глазами картина... Старик-кечуа стоит на насыпи, заложив мозолистые узловатые руки за спину. Щурится на солнце. Он ждет поезда, который никогда не придет.
А может, поезда тут действительно ходят в надпространстве, едва касаясь рельс колесами и их пасажиры перемещаются между цветочными долинами и дельтами рек, разноцветными скалами и ультрафиолетовыми закатами, между культурами и временами, независимо от всего остального мира, который забыл таинство ожидания поезда...
( Read more... )
Все фотографии с Долины Умауаки | |
|
| Пограничные города чем-то похожи. Это порталы, через которые сообщаются разные миры. Таков и двойной город Quiaca-Villazon. Киака - аргентинский форпост, довольно уютный и добрый город после продуваемых всеми ветрами поселков Пуны (Пуна = Альтиплано = высокогорная пампа), которые не давали нам ни приюта ни сугрева после Abra Pampa, гордо именуемого "столицей Пуны".
Тут я тепло расстался со своими попутчиками, Арнаут и Мари решили задержаться в Аргентине на пару дней, чтобы отдохнуть и набраться решимости перед Боливией. Я же справедливо решил, что на боливийской стороне и жильё и провизия будет намного дешевле, к тому же в имеющейся политической ситуации границу лучше пересекать пока она еще открыта.
Два города разделены мостом через сухую реку, и по мосту этому течет людской поток. Боливийцы с тюками на плечах гуськом шагают, подобно муравям-кочевникам, влекомые только им одним видимой судьбой.
Формальности довольно быстро улажены, и я вместе с разноцветным потоком мешков, детей, пончо, платков попадаю на другую сторону. Это совершенно другой мир, и он поначалу шокирует. Я стараюсь как можно быстрее уехать из города, потому как количество и шустрота людей меня просто пугает. | |
|
| Веселой интернациональной компанией докатились до Боливийской границы, то и дело оглашая окрестности смехом. Насколько же интересными могут быть те же самые "западники"!:) Вот мне наука!
Граница открыта, и судя по всему там довольно спокойно, во всяком случае на юге. Сегодня попробую перебраться в Боливию, в город Villazon, а оттуда курс ляжет на солончак Уюни, одно из самых удивительных и прекрасных мест в мире. Судя по рассказам и фотографиям предшественников.:)
Между тем тут уже довольно высоко. На велосипеде я никогда так высоко не забирался - 3800 метров, и это требует акклиматизации. Поначалу давление било в висках и просто рвало голову. Но головную боль легко "уговорила" таблетка ибуметила, а давление урегулировал неспешный подъем, матэ и много витамина "цэ" из мандаринов, которых тут великое разнообразие.
Считаю провинции Сальты и Хухуя самыми красивыми на пути, ну еще район Барилоче конечно. Тут и высота, и невероятные просторы, и покинутые железные дороги.
Зеленые долины и цветные скалы, и уже по-настоящему индейский колорит. Так что, если будете в Аргентине - непременно побывайте тут!
Высота делает мышление слегка эйфоричным. Быть может, поезда перестали ходить, потому что никто их более не ждет на забытых станциях? Быть может, если мы втроем присядем тут на пару часов, то неприменно вон из-за тех скал появится в белых клубах фантастический узкоколейный локомотив, везущий почту наверх в шахтерский поселок...
Планирую задержаться на пару дней в городке Tupiza, где постараюсь подготовить материалы к прочтению и просмотру. Это еще 100 километров на север.
Фотографии будут чуть позже, терпение :) (win98 тут и никакого USB:( ) | |
|
| Дорожка тем временем добежала до местечка Humahuaca, что на полпути от Хухуя до границы с Боливией. Хухуй - это не ругательство, это город такой. Однако, из соображений политкорректности на русских картах он означен как Жужуй. Никакой он не Жужуй, а настоящий Хухуй, доложу я вам! И никаких ассоциаций с грубостью. Женщины этого города зовутся "хухэня", что вполне соответствует их внешности - коренастые, округлые, домолюбливые.
Буду краток.
Дорога была исключительно живописна, особенно на участке Сальта - Хухуй, она вилась по зеленым холмам, поросшим влажными лесами. На этом участке я повстречал голландскую пару, которая в пути уже больше года. Арнауд и Мари. Сейчас они направляются от Огненной земли до Аляски. Абсолютно безумны как путешественники и исключительно приятны в общении. "Быть может, мы умрем по дороге", - смеются они. Действительно, что может быть смешнее?:)
Умауака находится уже на высоте 3000 метров, и это чувствуется. Давление, одышка. Горы днем жаркие, ночью приходит ледяной ветер.
Население исключительно индейское, темнокожее. Повсеместно продаются изделия из шерсти, прекрасной работы. Очень много старых людей, или быть может они только выглядят старыми?.. Полуслепые безумные старухи, которые уже не могут двигаться самостоятельно, не расстаются со своим рукоделием...
Детей носят в заплечных мешках, только чумазые мордашки торчат.
Население местное поговаривает, что граница с Боливией закрыта сейчас... Это означает, что возможно, вместе с новыми попутчиками мы двинемся на запад, в Чили, через исключительно высокогорную и пустынную местность. Оттуда - на север по побережью, в Перу в обход Боливии. Но пока это точно неизвестно.
Купив фруктов и овощей, пока не стемнело, направлюсь в кемпинг, где мы остановились.
Не могу писать подробно - присутствует спешка, не могу сосредоточиться. | |
|
| Такое простое дело, как отправить посылку в Латвию, оказалось делом вовсе небыстрым. Во-первых, отправляет посылки за границу тут не почта, а почтовый отдел таможни, который судя по расписанию рабочего времени не сильно напрягается.
Во-вторых, попав наконец к окошку "офисины", оказалось, что сначала надо идти в киоск купить упаковочной бумаги. Потом оказалось, что надо сделать еще рейс для покупки скотча, чтобы всё это безобразие заклеить. Толпящиеся рядом голландцы и немцы делиться скотчем отказались - "ты должен купить! нам самим нужен!..".
Да, а потом в третий раз подождать пока окошко освободится.
Блин, сколько всего нужно чтобы элементарно отправить посылку? Избалованный чудесным латвийским почтовым сервисом, я из возмущения попал в прострацию, так как оказалось, что вся эта беда стоит в два раза больше стоиости посылаемых вещей.
Надо сказать, в Чили таких проблем не было. И бумага и скотч и помощь в упаковке там входили в сервис, хотя цены на пересылку также были весьма кусачими.
Подарил скотч таможне, мне он более не нужен. Жаль немцам этим с голландцами уже не мог его подарить...
Ррр... | |
|
| Путешествуя уже третий месяц, встречаю много людей разных. Встречая туристов "запада", очень сильно бросается в глаза потребительский стиль путешествия. "Адвенчуринг", самое популярное и культивируемое среди молодежи занятие. Это ведь потребление туристического сервиса в чистом виде, особенно в странах с больной экономикой.
Происходит вот что. Люди переносят свои тельца за тысячи километров и ожидают, что им тут всё покажут, будут развлекать, дадут ощущений и адреналина на все сто процентов потраченных денег.
Я плачу тебе ДЕНьГИ!!!! ты ОБЯЗАН УДОВЛЕТВОРИТь мою ЖАЖДУ ощущений!!!!
А занятие это в общем бесполезное. Кто-то вкалывал год, чтобы поехать на недельку "отоваться" и потом тупо вкалывать следующий год. Ничего не меняется.
Нет ребята. Тут скрыта глубокая болезнь. Люди забывают, для чего они пускаются в путь на самом деле. Не "оторваться", нет. А единственно чтобы расширить своё сознание, горизонты. Это уникальная, я бы даже сказал сакральная цель путешествий. Других - НЕТ.
То, что дается зачастую - телевизор ощущений. Бессмысленных, бесполезных, ничего конструктивного не содержащих. Пустота.
Хочется конечно же это изменить уже :-) Расширяя сознание культурой, разрушая страхи, обучая восприятию красоты через творчество... можно изменить мир к лучшему. Нужно помочь ему измениться уже, а то ему самому трудно.
И тогда не будет ни разделения общества и результирующего фашизма в моей маленькой родине, ни медицинской индустрии, основанной на личной выгоде врачей... ни индустрии убийства мясокомбинатов, ни пластиковых пакетов и бутылок, гоняемых ветром по лесу.
Для этого надо много, упорства, чистоты, знаний. И в поле один не воин. Но это не страшно.;)
Всем Радости! :=) | |
|
| А этот котище посвящается Юре Кенденкову, как большому любителю котищ! :)
Очень характерный такой кот.
А это - попытка плагиата с одной из работ </a></b></a>konstantin_dik :-).
| |
|
| НеболЬшой городок Cafayate, что находится немного вниз по долине, чрезвычайно активен и мил. Очень много дешевого и хорошего жилья, огромное колиичество сувениров на улицах. Так получается, что наверное большую часть сувениров Аргентины изготовляют не индейцы, а различный хиппуюищий народ.
Вот и тут, стоило мне только остановиться на улице, как я был окружен ямайскими перцами в колкичестве трех штук, с "корневищами", в бусах с ног до головы и совершенно черными.
- Друг! Привет! Откуда? Тебе надо что-нибудь? Еда, вода, знаешь где остановиться?...
Быстренько отвели меня в хостель, где мне налили хорошей воды в бутылки и сообщили координаты людей, у которых я мог бы остановиться далее по дороге. Приятно!
Однако всегда чувствую себя несколько неуютно, когда первый встречный на улице тебе сразу говорит - "друг". Настораживает - а не разменяна ли тут ценность дружбы? Надеюсь, нет.
И вот, покинув город, дорога привела меня наконец в удивительнейшее место - Quebrada Calchaque. Оглядываясь назад, теперь могу сказать, что после Кальчаки в Valle de la Luna делать нечего. Очень фантастично и совершенно бесплатно/безгидно. Бродя по раскаленной как сковородка красной поверхности, понимаю, что тут трудно не увлечся, не закарабкаться на утесы, обрывы этой Марсианской Хроники. Но, помню какую цену заплатил за это Саша vovni , стараюсь соблюдать осторожность.
А еще дальше по дороге, у заброшенной гипсовой шахты встретил индейского юношу с ламками, продающего керамику своего собственного изготовления. Неплохо! Но более мне понравились ламки.:) Эту очаровательную девочку зовут Анечка.:)
Пользуясь своим любимым методом проникновения в пампу по сухим руслам рек, встаю на ночевку в окружении фантасмагоричных красных скал.
Тихо, спокойно. И вдруг пришел ветер. Сильный и внезапный. Направление его неопределенное. Он может дуть с той же ураганной силой с запада, поднимая тучи пыли, и через минуту развернуться на 180 градусов.
Ветер - это визитная карточка Южной Америки. Именно он создал тут всё - пейзажи, сделал растительноисть именно такой как она есть, перемолол верхний слой почвы в тончайшую пыль... И, может быть, именно ему обязаны индейские изобретатели знаменитых духовых инструментов - флейт пана и многих других. Ветер определил культуру Запада, в то время как "на Востоке всё решает Солнце"
Pyl'nyj uragan(chik)
Vse Foto:
Muzej Pachamamy
Marsianskie hroniki | |
|
| И вот я снова на воле. После влажного суетного Тукумана воздух высокогорья окрыляет. Сегодня полнолуние. Кошка-луна карабкается по кактусу. Южная Америка всегда ассоциировалась у меня с полной луной, кактусами и пончо.:) В поселке Amaicha создан потрясающий музей Пача-Мамы. Тут же происходит ежегодный карнавал, на котором избирают одну из старейщих женщин, олицетворяющих Великую Мать-Землю, Пача-Маму. Абель говорил мне - "ты задержись там, может увидишь одну из Них. Ведь это большая удача - видеть Великую Мать". Так или иначе, Пача-Маму я не встретил, но музей меня покорил. Это настоящее произведение искусства, на создание которого ушло более трех лет кропотливого труда. Всё там - выложенные из разнноцветных камешков скульптуры, кактусы в обрамлении композиций камней - всё выполнено с огромной любовю, терпением и художественным вкусом.  Я делюсь своим впечатлением с гидом, и индеец в ответ показывает мне геологическую коллекцию. Малахиты, аметисты, кристаллы достигающие размеров роста человека!!! Долго я бродил там, ахая и разводя руками. Особое впечатление оставили картины, в том числе тканые гобелены и керамика. Искусство Кальчаки (общее назвение этого района, объединившего Тафи, Амайча, Кильмес и пр.) - простые но характерные линии и образы, люди, животные, горы, идеи... Я ожидал встретить тут "дьявольщину", так свойственную искусству Севера - Боливии и Перу, но вместо этого был потрясен ощущением наивности и доброты.  Цветовая гамма очень точно передает настроение и окружение Кальчаки. Это цвета неба, закатных гор, облаков, трав. Хотя, говорят, ткани их научили красить только Инки. Противостояние длилось долгие годы, но в конце концов культуры слились. Так или иначе то, что мы видим сейчас - это современное Кальчаки, впитавшее в себя много разного - и иберийского и инкского. Долго брожу по музею-лавке в поисках практичной вещи, которая была бы полезна в моем кочевье и которая бы несла в себе культуру Кальчаки. Но не нахожу, посему отъезжаю в Quilmes, к именитым руинам. История этого места такова. Испанцы, натворившие много бед в Перу, к середине 1500 века добрались и сюда, неся на кончиках своих шпаг на эту землю новую эпоху. Люди Диагита, населявшие Кильмес, были великими войнами, но и они не смогли удержать иноземцев...  Неумолим ход истории. Зло ли, благо ли несли конкистадоры - в исторических масштабах не важно. Они принесли на эту землю начало принципиально нового и стерли былую эпоху в прах, и в этом была их историческая функция. Героически сражаясь, диагиты всё-таки были вынуждены оставить свои поселения и двинуться на восток. Это был длительный исход и погибли многие - кто от мечей преследователей, кто от голода и болезней.  Нашли покой они лишь дойдя до Буэнос-Айреса, где осели, обосновались. Их потомки в последствии построили на том месте знаменитую пивоварню, а потомки их преследователей создали одноименный футбольный клуб и стали основными потребителями пива Quilmes. Такая вот правда истории... Сейчас руины Quilmes представляют из себя остатки жилищ, террасами уходящие вверх по склону крутого холма почти до вершины. Тут было стратегическое место - взять приступом этот холм было делом нелегким и кровопролитным для захватчиков. Но без воды и еды долго не повоюешь... Далее я поехал по долине вниз, в сторону Cafayate.  Пампа - она бывает разная. Бывает опустошающая, a бывает вдохновенная. Жаль мой фотоаппарат никогда не передаст той красоты цвета гор на закате, высоченных 5-6 метровых кактусов и восходящей над этим всем Луны. Тут все цвета тканей Кальчаки и иначе быть не могло. Индейцы любили это место всем сердцем, как их потомки любят его и по сей день.  | |
|
| Тукуман - самый большой и самый деловой (быстрый, шумный) город севера Аргентины. Основанный испанцами, дошедшими до Перу и решившими там не засиживаться. Если я не ошибаюсь, произошло это в 1565 году. В городе довольно много строений "имперского", колониального типа, а довольно высокая сырость делает эти строения немного неприглядными - дожди отбивают штукатурку, стены в плесневатых потеках. Но общая живость и обилие апельсиновых деревьев, увешенных радостными оранжевыми шарами делает пребывание в этом городе весьма расслабленным.
Апельсиновые города начались еще на той стороне гор, например та же Андалгала. Апельсины с деревьев народ не рвет, наверное, они считаются тут несъедобными из-за загрязненной атмосферы. Но в деревеньках все зрелые плоды, которые можно достать с земли - обычно оборваны:)
Впрочем, не буду описывать все эти подробности, которыми изобилует любой туристический справочник.
Город сравнительно большой - тут даже имеет смысл передвигатиься на Remises, на такси то есть. Такси тут недорогое, а расстояния уже значительные. Атмосфера в час пик становится сильно загазованной, а народу на улице вдруг появляется просто тьма.:) Несмотря что весь этот людской поток не помещается на тротуаре, никто не сходит на проезжую часть чтобы разминуться. На перекрестках стоят металлические корзины, в которые посажены регулировщики со свисками, которые пытаются весь этот бардак привести в организованное состояние.
По сравнению с Буэнос-Айресом я был удивлен, что светофоры и жесты регулировщика тут уважают и в общем не нарушают. Хотя езда по городу на велосипеде - это такой же экстрим:). Но если ты пролез на красный, то тебе на следующем светофоре догнавшие автомобилисты могут заметить - мол, не наглей парень, тебе что, более всех надо?:) Но это так, беззлобно.:)
Над городом высится прекрасный холм Сан Хавьер, выстой около полутора тысяч. С него открывается великолепный вид на долину Тукумана, и откуда стартуют парапланеристы. Этот спорт тут очень популярен и недорог. Сама гора - очень спокойное место с чистейшим воздухом, возвышенное и красивое. Тут неспеша живут, медитируют, поднявшись над шумным городом, многочисленные байкеры совершают тренировочные заезды на вершину.
Так сделал и я, познакомившись в городе с двумя интересными дядьками. Оба большие любители полетать на параплане, поучаствовать в мультиспортивных гонках, ser'ezno занимаются mountainbike. Абель кроме всего прочего профессор-физик, преподает в различных университетах, а Густаво - мотомеханик и физик-любитель.:)
В их душевной компании и совершил вчера отличную прогулку по окрестностям Тукумана.
Густаво пригласил нас сегодня после пеньи на семейный ужин.:)
Вообще я тут "затусовался"... Очень трудно покинуть Тукуман. Живя кроме всего прочего в интернациональном хостеле постоянно получаешься в курсе разных мероприятий. Из трех ночей в Тукумане две я спал очень мало, а последнюю не спал совсем, поскольку мы с компанией направились на регги-фестиваль, где отплясали, выпили и поехали потом к музыкантам домой:)))
Такие мероприятия тут удивительно недороги (последнее мне обошлось со всеми делами в... 4 песо! - полтора бакса) и как правило душевны.
Да, кстати, над городом витает устойчивый запах "травки". Марью Ивановну тут курят повсеместно. А на регги-фесте ну просто смешно было бы ожидать её отсутствие:)
Молодой индеец с "корневищами" и гордым, по-настоящему индейским профилем, с гордостю заявил, что трава - единственное, что он употребляет. Ни алкоголя, ни табака. Такие вот они, растаманы Тукумана.:)
Один из элитных баррио Тукумана называется Yerba Buena (Хорошая Трава!!!), что у меня лично ассоциируется только с мариванной, хотя Густаво объяснил, что тут издавна было налажено производство медикаментов на травах.
Сегодня вечером планируем двинуть на пенью - фольклорное мероприятие в местном доме культуры, куда приезжает известные сельские повествователи.
А завтра начинается грандиозный театральный фестиваль, который продлится неделю.... Ну как уехать из Тукумана, объясните мне???
:)))
Vse Fotografii
Centr Tucumana
( Read more... ) | |
|
| Невозможно не петь во время путешествия, особенно одиночного... Но ведь оно только кажется одиночным. Потому что "никто не бывает один, даже если б он смог". Со мной постоянно все мои друзья и близкие, со мной музыканты и поэты, чьи стихи и песни я не перестаю петь.
Это Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, а еще это "высоковольтная окуджавская струна", немного от Визбора и Шевчука. И особенно в пампе хорошо поются ковбойские песни неизвестных мне авторов - "Колорадо моё Колорадо", "Дилижанс":)
Pink Floyd утоляет жажду глубокомыслия... Их гениальность не перестаю ощущать.
Друидская мантра Гребенщикова постоянно служит для настройки на добрую благодарную волну, особенно когда настроение портится и когда всюду мерещится недоброе. Особенно она помогала мне в патагонской пампе...
Благославение холмов да прeбудет с нами!
Благославение апрельской грозы да позволит нам расцвести вновь!
Нас учили жить, лишь бы не попасть под топор
Новый день мы будем строить сами!
Песни Макаревича поются, когда охватывает тоска по нашему морю, лесам на побережье, друзям. И эта тоска сразу рассеивается!
Песни Булата Окуджавы пою, когда хочется среди однообразия вспомнить о Красоте и Высоте.
Удивительно, я чувствую, как эти казалось бы незнакомые люди мне постоянно оказывают помощь нешуточную. Настоящую дружескую помощь. Они всегда рядом и готовы помочь.
Удивителен труд поэта! Он выходит за рамки его жизни, за рамки времени и пространства. Идеи не тают в тумане, они горят в вечности путеводными огнями.
Существуют ассоциативные отпечатки в памяти - память ощущений, ассоциированная с музыкой, со стихами. Часто я даже не знаю, реальна ли эта память, или это на самом деле светлые уголки "псевдопамяти" сформированные сознанием, потому что сознанию проще равотать с опытом, представленным в виде памяти...
Иногда это ассоциации с конкретными любимыми местами, с весной, с солнцем. Иногда это ассоциации с переживаниями, с состояниями радости и света. Такие ассоциации всегда устойчивы и сохраняются годы. Такой вот ассоциативный механизм обращения к светлому.
"Место, где свет" - А.Макаревич очень точно назвал эти уголки сознания, которые всегда близко, но не ясно даже, существовали ли ассоциируемые образы.
Поэты очень точно описывают эти неуловимые вещи, не говоря точных определений. Ambience...
Потому что каждый знает состояния этих "Мест, где Свет", имеет невербальный опыт ощущения иx. И по этим поэтическим тонким идеям быстро и точно определяетcя нелокализуемое место в сознании. Так конструируется Состояние Светлого.
magicmar , это в основном для Тебя:) | |
|
| Итак, продвигаясь по пустынной долине, которая в полдень напоминает жаровню и где жиденькую тень создают лишь колючки и низкие кустики, гаучо вслух спрашивает:
- Где же мне найти тень, чтобы отобедать?...
Но в ответ только Пустынный Голос пронесся пылью:
- Единственный, кто здесь отбрасывает тень - это ты остался, глупый белый гаучито!
Тем не менее, оазисом среди разогретых песков и камней явилась вилла Санта Тересита, с совершенно невероятной щедростю одаривающая своих обитателей термальной водой.
Пожалуй, накупался я тут за последние два месяца, впитывая кожей чистейшую воду. Вода мягкая, мыло не смывает, зато все ранки и болячки начинают поднывать - прямо чувствуешь, как заживают!
Подставляю спину струям, любуюсь на закат. Чудо!
Вместе со мней в минеральном бассейне плавает большущая пупырчатая жаба. Весьма прелестна!:) Может, это хозяйская дочь-бруха? Брухо они ведь и не такое умеют, в жабу превратиться это для них сущие пустяки.;)
Поцелуй её - и она обратится в прекрасную смуглую деву, и забудешь ты всё, и начнешь тут всё с нуля, среди гор и оливкового оазиса...
Солнце ушло, и личь отсветы еще окрашивают красным верхушки деревьев. Я размок как губка. Наступило расслабление. Приятно. Хозяин виллы кипятит мне воду для матэ.
Удивительное это место. Тихое, спокойное. Ни надоевших вопросов, ни лишнего шума. Я - единственный гость.:)
А, еще по дороге туда видел веселую картину:=))
Домик с надписью "Дом Бога. Дверь в Небо.". На домике - антенна радиопередатчика, метров 10 высотой, на антенне висит мужик в красной майке на фоне синего неба:))) В дверь пытается пролезть, стало быть:)
Поулыбал:)
А, погодите, не бросайте читать:)))
...надписи ведь тут - это отдельная тема.:) Например, знаки на дорогах.
"Мы тут дорогу разломали... извините за неудобство - для вас стараемся":))
Или: "Мужики РАБОТАЮТ!" (Hombres Trabajan!)
Или: "Мужики работают в союзе с машинами!" Гы Гы Гы Гыыы:))))
| |
|
| Латинская Америка - страна всевозможных мистических традиций и культов, зачастую тут тесно увязаны языческие поклонения и христианство. Народ вцелом чрезвычайно набожный, вдоль дорог существует огромное изобилие алтариков, часовенок разных размеров и популярности. Наиболее часто встречающиеся - это алтарики Гаучито Хилю (Gauchito Gil) и Мертвой Беглянке (Difunta Correa). Не буду подробно останавиваться на них, сходите по ссылкам, Саша vovni </span>уже писал о них ранее. Произошло, однако, некоторое мистическое совпадение. Посетив главное святилище Difunta Correa, я хотел было написать про это, но невероятным образом с карточки моего фотоаппарата испарились абсолютно все фотографии про это место, осталась лишь дырка в нумерации... Сие я воспринял как знак, и решил не писать про Difunta Correa. А однаждны, отдохнув под навесом у Гаучито Хиля, я обнаружил, что ветер, до этого сильно мешавший мне, вдруг стал попутным и той же силы... Так или иначе, путешествуя по этой земле, сам становишься немного суеверным. Конечно, у всех свои суеверия. Для сельского полицейского с пистолетом на боку может казаться совершенно ужасной ночевка в горах в одиночестве. Ты что! В горах происходят иногда такие вещи! Ты лучше до деревни доедь, там найди церковь, на дворе заночуй. Я-то знаю, что E=mc2, и что всё в основном зависит от тебя самого... но преодолевая перевал сам надеваю все свои амулеты и слушаю, внимательно-внимательно. Человек в горах - он ведь зависим от всего. От ветра, от камня, совсем от любой вещи. Он становится как дерево, как птица, по сути ничем не отличается. То же тело, та же физика. Ни лучше, ни хуже. Так же хрупок и временен этот сосуд. Вот и стоят вдоль дорог алтарики - зайди путник, помолись, послушай, что делается с тобой и что вокруг. Есть же и другая грань суеверий, когда примитивное сознание коллапсирует между страхами наказания и поиском личной выгоды - так рождаются деструктивные культы, и их тоже хватает в мире. В общем, где мораль-то? Мораль-то где?;) Верим на здоровье, но аккуратно:) .Уважаем чужих святых. Надеемся и стараемся не плошать.:) | |
|
| Вот тут на меня некоторые накинулись на счет употребления вина.
Расскажу вам для начала одну возможно поучительную историю про употребление, так сказать, напитков. :)
Дело было на пустынной дороге, про которую я уже писал ранее. Целый день упорного кручения педалей по однообразному пейзажу.
Дорогу можно характеризовать кроме всего прочего её "вязкостю". Некоторые :) могут назвать это качество "плотностю". Когда совокупность обстоятельств дороги становятся "вязкими", не пропускают тебя быстро. Ты давишь на педали вроде как всегда, но почему-то результирующее продвижение остается медленным. Например, это совокупность легкого встречного ветерка, легкого невидимого подъема длиной 100 км, однообразность, жара, да еще много всего. Всё это вместе создает такое иньское качество как вязкость - когда дорога тянется как резина, как ты ни старался бы вырваться из этого вязкого участка.
...Все поселки были расположены почему-то километрах в десяти от дороги в сторону сиерры, на склонах - вон они как на ладони, их отсюда прекрасно видно. На дороге стоят указатели типа "посетите Крюково! Мы совсем рядом и нас называют Столицей грецких орехов!". То есть не сами они приносят свои орехи на большую дорогу, а за ними еще и ехать надо, чего на велосипеде делать совершенно не хочется.
К чему я делаю это долгое вступление? А вот к чему. Кушать хочется :) а нечего. Единственное место где возможно что-то раздобыть - это такое вот Крюково. И когда ты всё-таки заехал в это Крюково, там оказывается суббота, сиеста, приготовление к субботе или сиесте.
Ищу хозяина закрытой лавки, чтобы мне продал хоть что-то. А есть у него: 1. Пиво (не хочу) 2. галеты 3. Вино.
Итак, покупаю галеты и вино в пакете, будто это сок и не долго думая, выпиваю залпом полпакета. Пить-то на жаре хочется, и упаковка такая, ни к чему не обязывающая.:)
Поднимаю велик и понимаю, что пешком я более не ходок:) Зато как после этого едется! :))) И пейзажи вокруг становятся вдруг разнообразными и жизнеутверждающими!;) Голова вполне соображает, и соображает она приблизительно то, что за свои действия я сейчас бы не ответил, случись что:). Хорошо по дороге проезжает одна машина за два часа. Ввиду своей осознаваемой неадекватности, нашел сухое русло реки, по которому поднялся и расположился на ночь, добив остатки вина, чтобы не делиться продуктом с муравями.
Это пьянство, ребята! Так не надо! Слышите? Это - ошибка, за которую я недорого заплатил, но Бог знает, что может произойти, пока за свои поступки не в ответе!
Однако есть и другое употребление вина - немного за обедом, когда оно гармонирует с блюдами, или рубиново сверкающее в бокалах при романтичной обстановке... Но в меру, чуть-чуть, с наслаждением и осознаванием процесса:)
Почему с древних времен виноделие - это именно искусство? Почему совсем не искусство изготовление виноградного сока? Почему cok имеет бОльшую ценность именно в качестве вина, а вовсе не сока? Как вы относитесь к вину и почему именно так? Вот что хотелось бы увидеть в комментариях;). | |
|
| Как всегда со времени моей последней заметки произошло так много всего, что в двух словах тут и не напишешь... Итак, на данный момент я проделал дорогу от Ла Риохи (La Rioja) до городка Concepcion, гда сейчас остановился на ночь, будучи измотанным. За исключением последних 130 километров дорога казалась исключительно пустынной и занудной. Как ни хотелось расстаться с пампой, колючие кусты появились вновь и иссушали меня однообразием на протяжении нескольких дней. Как это порой бывает тяжело - когда сотни километров тянется только пампа, и особенно, когда на горизонте замаячили всякие разнообразности. No More Pampa!!! Потому что даже по сторонам не смотришь - там будер та же дорная гряда, ни дальше ни ближе, те же колючие кусты и та же пыль по обочине. Это может раздражать, и только когда понимаешь, что это раздражение тебя иссушает сильнее солнца, начинаешь как-то дисциплинировать ум. Наблюдаешь за дыханием, всё внимание только на дыхание, считаешь до двадцати одного, и потом снова... Вот пронесся запах, и голодное внимание мгновенно метнулось в ту сторону. Стоп! Дышим, дышим спокойненько. Вот и негатив рассеивается. Но как это бывает порой трудно! Пожалуй самыми интересным приключениями той пустой дороги были термы Санта Тересита, где я провел в горячих источниках столько времени, сколько не проводил в воде с самого начала путешествия, это даже если считать всё вместе:) Далее была заброшенная столетняя железная дорога. О, как я люблю заброшенные дороги! Там где рельсы теряются в кустах, где река размыла насыпь и унесла шпалы, а потом пересохла, пересохла сама... Добравшись до Андалгалы, жаждал купить чего либо вкусного - фруктов, хлеба, свежей пищи. Полицейский на дороге мне расписал, как там вкусно готовят! Приехав, я нашел там субботу... Северян не заставишь работать в субботу и воскресение. Все лежат по патио кверху пузо, сосут матэ и смотрят фотбол... Эххх... Но есть мороженщики, которым закон не писан! Они торгуют сластями, медом, молоком. И это очень кстати, потому как более всего хочется углеводов. От Андалгалы до Консепсион дорога идет по горам, и хотя на карте она обозначена как прекрасное асфальтированное шоссе, на деле это оказывается предательской подставой (и уже не первой от этой карты!!! ). Дорога - грунтовка и качество её оставляет желать лучшего. Посему я сначала хотел вообще воспользоваться автобусом и не париться. Но в Андалгале суббота! А это значит, что автобус уйдет только через сутки. Окончательно раздосадованный, я не мог более оставаться в этом городе обломов и рванулся по грунтовке в горы в надежде поймать попутку. Попутку поймать оказалось невозможно, по какому-то совпадению все ехали только навстречу и только 3-4 машины за два дня по пути, но с ними у меня не сложилось. На дороге имеются два перевала высотой 2000 м, что мне уже не так трудно. Дорога, несмотря на местами ужасное качество, оказалась живописнейшей. С обочины вниз ушел в парение кондор. (Что же, кондор, всё ты паса над моею головой?!?!) Удивительно красив полет этой птицы, особенно когда ты уже выше. Далее была длинная горная долина с зелеными холмами, шумными речками, снежными горками по сторонам. Песня! В солнечной долинке перед вторым перевалом меня встретил дед на грузовике, спускающийся сверху. Дед вылез, стал мне что-то втолковывать, размахивая руками. Но я ничего не понял (блин, я в этих местах перестал понимать испанский!), кроме нескольких слов - "кампинг", "не дождь", "Тукуман", "полиция". Я пожал плечами, и проигнорировав деда, методично стал подниматься на перевал. Тут серпантины называются "Questa", это похоже на "квест", игру, в которой обстоятельства принимают значение в процессе игры. А "квест" имел следующую разгадку. С долины поднималось очень плотное облако, которое окутало все горы в направлении перевала холодным мокрым мороком, но "не дождем". Морок довольно быстро промочил мою одежду до нитки, расквасил и без того не самую лучшую дорогу, видимость метров 20-30. Дед предлагал на самом деле забраться по теплой и более-менее сухой стороне перевала до полицейского кампинга, где дождаться лучшей погоды.:) Но квест есть квест. Другая сторона перевала - самые настоящие дождевые леса, в которых из тумана торчат деревя-призраки, заросшие мхом и опутанные лианами, и всё хлюпает, чафкает, капает... К концу спуска зуб на зуб не попадал - единственная физическая работа тут - это крепко сжимать рукоятки тормозов. Самое главное - следить за дорогой, потому что склон сразу за обочиной теряется внизу где-то в тумане. А еще ниже начались эстансии с апельсиновыми плантациями, где роль живой изгороди выполняли сосны в перемешку с высоченным бамбуком и пальмами. Но было уже не до красот... усталость... И только яркие цветы и новое обилие запахов всё есче радовали по пути в Консепсион.  ( Read more... ) | |
|
| Привет, дорогие соотечественники по нашей большой и могучей Родине! Поздравляю вас с Днем Великой Победы над великим врагом всего Живого!!! Именно так!!! Тем временем, я посетил парк Ischigualasto, также известный под именем Лунная долина. Место это пустынно и загадочно, пейзажи и настроения которые тут охватывают - вполне подстать пейзажам. К моему большому сожалению, хранители этого места, хитрые guardarparques, не позволили мне насладиться всем этим в одиночестве... Мне был навязан гид, готорый постоянно висел над душой и торопил. Место это знаменито своими палеонтологическими находками и удивительнейшим пейзажем. Наверняка, среди индейцев оно имеет значение "места Силы", не может не иметь. По рассказам местных тут происходит тако-о-о-е, что не каждый индеец в здравом уме согласился бы в одиночку переночевать тут. Пейзажи действительно впечатляют. Но еще более меня впечатлила коллекция минералов у местного Слуги Камней. Аметисты, россыпи гранатов, кристаллы различной формы и размера. Огромный кристалл черного кварца, величиной в локоть. Дед всё время посмеивался, показывая мне свои чудеса, прятал лукавые глаза за очками. И похож он был немного на горного гномма, чья душа принадлежит Хозяйке... В общем-то, не солоно хлебавши, я заночевал пососедству с заповедной зоной, где с утра набрал немного прозрачных кристаллов горного хрусталя и отправился далее, на Ла Риоху. Дорога на Ла Риоху не примечательна в общем-то ничем. Те же кусты, те же кактусы. Вот появились зеленые попугайчики - я медленно но верно приближаюсь к тропикам. А так дорога - смертная тоска. Водоемов нет, пылища, вода в деревнях такая, что я предпочел лучше купить минералки. Лица в деревнях потухшие и странные - нехорошие. Или это наложилось моё настроение? Может быть. Так или иначе, попав в Ла Риоху, я понял, что что-то вокруг изменилось. И природа, она стакла заметно "тропичнее", и люди - они стали приветливее. На улицах - зрелые апельсины с мандаринами, деревя-"бутылки". :) В туринформе мне посоветовали уйти с большой дороги - "она короткая, но там только пустыня и всё. Ты через горы езжай." Вот я и уехал в горы, где моё настроение сразу поднялось - источники с минералкой, пригожие деревни и даже озеро!!! Под конец дня я остановился в трактире в поселке Sanogasta, расположившемся в ущелье между двух хребтин, откуда и пишу вам.:) Ровно два месяца исполнилось, как я хожу по Южноамериканской земле! Вот фотографии - их там много:) | |
|
| По мере продвижения в сторону Ла Риохи пейзажи меняются - от совершенно пустынных до плодородных земель, и потом снова - пустыные голяки. Пожалуй, трудности тут образуются комбинациями обстоятельств. Солнце плюс ветер - получится жажда, ветер плюс горки - усталость, колючки плюс комары - ·!$%!$"· Как только виноградники Сан Хуана остались позади, появились эти колючки. Стоит съехать с дороги и колеса будут утыканы ими. Как и предупреждали:) Но ты не слушал советов сбоку! В первый вечер с помощью маникюрных ножничек я вытащил штук по 20 игл из каждого колеса. Но, о чудо! Ни одна не достигла камеры - благодаря крепкой резине (Hutchinston). Тут же мне встретились прикормленные два года назад Vovni комары, которые, отведав однажды русской кровушки терпеливо ждали, нагуливая аппетит. Далее дорога порадовала сильным попутным ветром, который помог пролететь 130 км почти не крутя педали. Правда, на ночевке он заполнил все мои вещи тонкой пылью. Колючек стало больше - теперь любая вещь, положенная на землю становится пыльной и похожей на кактус. Удивительно, что и в этой пустынной зоне живут люди. Жизнью это назвать трудно, правда... Рядом с их домами стоят таблички - "Просим Воды!", речки все пересохшие, скотины нет - потому что пить ей здесь нечего. Да и домами эти строения назвать трудно - стены из необожжённой глины, вместо стёкол - полиэтилен в лучшем случае. Крыша, если есть, то из жердей, с дырами и криво торчащими кусками полиэтилена. И через всё это уныние ветер гонит бесконечную пыль. Киндза-дза... Короче, киргизы наши живут отраднее. Pobreza. Бедность. Самое удивительное, что если отъехать километров 100 в сторону, то будет плодородная долина, Valle Fertil, где земля родит, и вода есть, и климат более приспособлен для жизни. Однако, что-то заставляет этих людей влачить беднейшее существование в пыли и грязи. Правда в том, что нищета - она в сознании, чтобы захотеть другого - надо сначала изменить сознание, подняться над текущим уровнем, чтобы увидеть эту Плодородную Долину. Это относится не только к бедным жителям пустыни, это применимо и в нашей повседневности - ведь мы со своими проблемами часто живем в такой же "пустыне" и Плодородная Долина в лучшем случае остается сказкой, легендой. Чтобы переселиться туда, нужно проделать работу. Труд над собой. Valle Fertil - удивительно расслабленная долина. Комфортно - не жарко, не ветренно, есть в достатке вода и фрукты, выращиваемые на эстансиях, можно покупать пахнущий дымом деревенский хлеб и сыры, можно беседовать с хозяевами. Они радушны и гостеприимны. Многие покинули город, чтобы здесь вести спокойную размеренную жизнь. - Конечно, чтобы управиться со всем этим хозяйством, надо потрудиться, - говорит мне женщина, часто принимающая иностранных гостей у себя на ранчо. - Но зато посмотри, как тут красиво и спокойно! Дальнейшая моя дорога лежит в Valle de la Luna, причудливая пустыня с множеством скал удивительной формы и палеонтологическими разработками. На связь наверное теперь только из Риохи выйду - уж больно тут места дикие. Всем добра и радости! И весны в сердце!  drugie Foto | |
|
| Наконец-то добрался до виноделен мендосинских. Удивительное дело для меня как для дилетанта - вино можно делать столькими разными способами, столько невероятных тонкостей! Но самое главное - это то отношение, то наполнение, с которым люди подходят к делу. На одних бодегах - производство безукоризненное, вкус богатый, но на дегустации я вдруг ощутил свою жадность. Прислушался к себе и к окружающему - жадность я лишь скопировал из своего окружения. Вино должно быть сделано с чистым сердцем. А вот на бодеге La Rural - совсем другое дело. Тут виноделие - это щедрость и искусство. Хозяева также собрали прекрасный музей виноделия, а на дегустации хочется долго тянуть мгновения наслаждения вкусом... В общем, под конец дня я надегустировался так, что из виноградников рулил на велике весьма нахально:))) Приехал к мастеру сварочных дел, старику Хименесу... Он тут единственный варит алюминий. Когда искал его мастерскую - народ говорил - "там спроси, старика Хименеса весь мир знает!" Мастер сделал свое дело. И не взял денег. Есть добрые люди. Так вот.  | |
|
| Бестолковый день в Мендосе.
Первое Мая - замечательный праздник и любят его почти во всём мире (Латвия, Япония - не в счет). Праздник Труда. Но, как ни парадоксально, праздник этот празднуют полным безделием. Если у нас в праздничные дни работают хотя бы супермаркеты и продуктовые магазины, то в Аргентине - НЕТ. То есть, если ты не закупил продуктов заранее на день вперед, то будешь голодным.
Лавочники наплевали на выгоду, башмачники, конфетчики, виноторговцы - все наслаждаются безделием. Город пуст - как вымер, хотя еще вчера вечером тут текли полноводные людские и транспортные реки. Начинает оживать он только под вечер - вот не выдержали торговцы мороженым и ремесленники выставили всё-таки свой товар.
Планы по посещению бодег сорвались по причине праздника. Покатался по окрестностям города, посмотрел на закрытые бодеги, и вернулся делать профлактику велосипеду.
Поменял цепь, поменял местами покрышки. Поменять покрышки местами - это не то же самое, что поменять носки с ноги на ногу в честь Первомая:) Заднее колесо несет большую нагрузку и резина на нем тончает быстрее. Завтра бы с багажником чего-нибудь придумать, когда мастерские оживут после фиесты.
Живу сейчас в хостеле. Иногда хостели интересны, иногда скучны. Интересны они тем, что под одной крышей собираются люди совершенно разных культур и стран. Вот вчера, например, за одним столом встретились американец из... Кливленда, религиозный еврей из Иерусалима, русский с финской фамилией и японец Йоши.:)
Всё-таки, японский менталитет гораздо ближе русскому, чем западный. Мы довольно быстро сдружились, чему способствовала бутылка хорошего вина, а сегодня уже чувствовали себя как старые друзья и вместе крутили гайки моего велика.
А еще проехал сегодня мимо классных детишек, которые увидев меня начали хором скандировать - "Би-си! Би-си! Би-си!" ("Ве-лик! Ве-лик! Ве-лик!"), и подпрыгивать при этом. Здорово порадовали. :)))
Вот так вот бездарно прошел день. Найти бы вина к ужину да оливок, что непросто посереди этого праздника Труда.:) | |
|
| Фотографии о Сантьяго и о дороге на Мендосу.Дорога через перевал весьма людная. Грузовики идут сплошным потоком в обе стороны, они еле-еле ползут вверх, в облаках дизельной гари, потому что тяжело тащить эти тонны по многокилометровому подъему. И также медленно ползут вниз, сжигая тормоза, потому что стоит чуть их отпустить - и грузовик уже не остановишь... Горы - место довольно суровое, это хорошо видно по тому, что они делают с дорогами и людьми. То и дело видишь расчищенный обвал, размытое потоком покрытие, разбитые ограждения - это кто-то не удержался и улетел вниз... И кресты, и имена. Горная дорога - опасная дорога. Как ни тяжело подниматься вместе с грузовиками, они всё-таки делают полезное дело. Камионерос, "дальнобойщики", совсем не плохие парни, только любят погонять и машины у них большие и тяжелые:)). Подбадривают как могут - кто посигналит, кто из окна высунется помахать. И обгоняют в основном далеко, если могут, или сигналят чтоб ушел с дороги, если не могут обогнать безопасно. Сантьяго и Мендосу некогда связывала узкоколейка. Но двадцать лет назад обвал скрутил дорогу около перевала. Движение было преостановлено на годы. А если за дорогой не следить, то она очень быстро приходит в негодность - сели, обвалы, вода, песок, камни... Много труда было вложено в эту дорогу - пробито множество тоннелей, скальных карманов над обрывами. Теперь дорога стала частю гор, они свое отвоевали назад. Очень люблю заброшенные железные дороги. В убегающих в обе стороны рельсах, теряющихся в бурьяне, есть многое от бесконечности, от безвременья. Полуразрушенные ржаве мосты, забытые станционные домики... Шоссе с перевала идет по долине реки Мендосы, также через десятки тоннелей, карманов и мостов. Места вокруг исключительно красивые, скалы содержат множество цветов - от желтого до красного и яркого фиолетового. Спуск позволяет насладиться пейзажами. Только с тоннелями надо быть внимательным - совсем не приятно оказаться в узком пространстве с двумя грузовиками, идущими навстречу друг другу. По мере того, как дорога выходит из ущелий, становятся видны Высокие Анды, с которых только что спустился. Боже, какие они гигантские, белые! Вон и Аконкагуа, самая высокая гора Америк, несколько метров не доставшая до семи тысяч. Своенравная, не захотевшая показаться мне с перевала, теперь она красуется своей пирамидой в окрухении таких же прекрасных и гордых вершин. | |
|
| Итак, Барилоче! Про этот городок я был наслышан от многих людей. Прежде всего, он расположен в самом центре национального парка Nahuel Huapi (мапучское название, "h" не читается :) ). Из него по парку проводится колосальное количество экскурсий. Но это так - ширпотреб для туристов. Анд-клуб проводит восождения на окрестные горки, и городок весь пропитан альпийским духом. Рядом с хостелем, где я остановился, прямо на улице стоит скалодром, а сам хостель полон интернационального скалолазного народу. НМарод этот бодрячком с утра вскакивает с кроватей, натягивая майки с надписями "скалолазание - ето жизнь", а возвращается поздно вечером, совершенно измученный и разбитый, со ссадинами и синяками. Но такова скалолазная жизнь, и они не променяют её ни на какую другую. Город также примечателен тем, что в нем нет ни одной горизонтальной улицы. Подъемы крутизной в 20 градусов - не редкость. Среди такого рельефа автобмобилисты умудряются лихо маневрировать и тесно парковаться. Машинки Аргентины достойны внимания. По меткому совету, я начал собирать фотоколлекцию машинок, среди которых есть немало достойных экспонатов. Более всего интересны "тазики" 50-70 лет, и в каждом городке преобладает какой-то определенный вид. К сожалению, не снял в Эскеле "реношек" времен профессора Плейшнереа, тут их не нахожу. Но зато тут изобилие фордов и горбатых фиатиков, с которых советская автопромышленность копировала всю дорогу свои "жигули" и "запорожцы". Другая черта города - неимоверное количество шоколадных лавок, которые иногда имеют площади супермаркетов. А где шоколад - там и мороженое в неимоверном ассортименте. Про булочные и винные я не говорю - их в любом аргентинском городке полно. Делаем вывод - булки, кшоколад и вино сопвершенно не вредны для здоровя человека, если он живет среди гор, на берегу озера и на границе лесов. Постепенно определился дальнейший маршрут. Завтра выезжаю на север, в национальный парк Ланин, с высоким и самым молодым одноименным вулканом в горной системе Америки. Оттуда делаю круг с заездом в Чили и возвратом в Сан Мартин де лос Андес, откуда потом автобусом уеду в теплую Мендосу. Ветер приносит совершенно удивительные облака, но кажется мне, что принесет он и дождь. Черная кошка с искрящейся на солнце шерстью, умывается на подоконнике и из розовой пасти идет пар. Прохладно. :) Fotografi na pfottofile ( Read more... ) | |
|
| Продвигаться на север быстро не получается совершенно. И не потому что это трудно - потому что красота окружающих мест не позволяет пролетать по ней галопом. Переваливая из Пампы в Эскель через штормовые перевалы, попадаешь в совершенно иной мир - в мир гор. И природа и люди, и погода и духи, за неё отечающие - тут всё иное. И намного более мне близкое. Видя, как над вершинами гряды La Situacion клубятся мрачные дождевые облака, понимаешь, что въезжаешь в другое царство. В ИХ царство. Вон та гора называется El Cocinero, повар. Он варит погоду для всей долины. Не хотел бы я провести ночь, вися на крюке где-то там, под вершиной. Ветер там просто жуткий... Национальный парк Los Alerces - наиболее дикое и неразработаное место в Андах, если верить путеводителю. Грунтовка, пробитая в лесистых скалах проходит по берегам красивейших озер, а с той стороны - стоят снежные вершины. Та сторона описана как "недоступная". Но мы-то знаем, что недоступных мест на свете нет:). Не мог удержаться провести пару ночевок у живого огня на берегах этих озер. Ночи полны звезд, а утро неизменно начинается с радуг... Ах!! Леса тут хвойные, состоят из пихт, сосен (шишки размером с ладонь способны изменить сознание раз и навсегда, упадя на голову), елей. Листевенные вкрапления делают их особенно прекрасными - потому как в горах Золотая Осень. А еще тут всё заросло шиповником и ежевикой, которая свисает гроздями, наподобие винограда. И часто ети заросли соседствуют с зарослями бамбука:) Грибы тоже в изобилии - наши родные маслята, опята и многие другие психоделики:) Находясь в городке El Bolson, (карман или кошелёк в переводе?) купил справочники по природе этих мест, буду теперь грамотным и называть вещи своими именами:) Гогодок - настоящая альпийская деревушка, среди населения которого много индейцев Мапуче - единственного племени Южной Америки, давшего достойный отпор завоевателям и очень долго бывшими совершенно независимым и гордым народом. Теперь они перемешались с приехавшими испанцами, швейцарцами, уэльсцами.:) Колорит тут совершенно не индейский, а как раз альпийский, тирольский такой. Над городом высится скальный пик "Большая Сумка", и повсеместны таблички "Анденизм (так тут альпинизм зовется) - опасное занятие, идя в гору ты должен отдавать себе отчет!!!" А еще очень понравилась табличка в городском парке - "Безъядерная зона - парк язычников":))) Я объявил свой парк безъядерной зоной!:) Городок этот известен еще и тем, что в 70-х годах тысячи хиппи создали здесь свое экопоселение. Тема мне близка, но в отделе туринформации мне сказали, что теперь они -лишь легенда города, люди, продающие огромное количество своего рукоделья на местном рынке по определенным дням. Однако "Make Love, not War" тут витает во всем. И это приподнимает меня к облакам. Теперь о том, что мне доставляет тут неудобство... Это то, что узкие ущелья, по которым теперь идет шоссе - исключительно населены. Это постоянные асиенды, кемпинги, кабаньос (хижины), готовые к вашим услугам... Вся земля тотально - privado. :( Дикому человеку встать совершенно негде. Сервис исключительно навязчив, после свободы заповедника это мучительно. Прошлую ночь ночевал, забравшись в темноте по крутой горной тропе в кедровнике. Особенно, когда ставишь нагретый чайник на опавшую хвою и она начинает совершенно волшебно пахнуть!:) Ночевка замечательная, но как редки тут такие тропы сейчас! Ждите фотографий, если хозяин заведения будет благосклонен, сейчас залю парочку. Всем удачи и счастья!!! UPD: Vot nekotorye fotografii | |
|
| Сегодня снова в дорогу. В Южном полушарии, в Патагонской её части осень вступает в свои права. А с нею приходят ужасные ветра и дожди. Дальнейший мой путь лежит прочь от осени на север, к городку Барилоче, что является самым известным аргентинским горным курортом. Впрочем, от осени так просто не сбежать - 300 км по горам - задача нелегкая и небыстрая. К тому же там, в Барилоче, те же самые дожди и ветра. Но тем не менее не могу упустить шанс прокатиться по лесистым горным грунтовкам, любуясь альпийскими пейзажами. Облака тут очень контрастные и немного странные. Каждую долину курирует своё облако, и не уходит из нее, несмотря на сильнейшие ветра. Облако не всегда повторяет форму долины, но его перманентность - это правило. Оно вращается как "бочка" или как стержень со сладкой ватой. А когда облачная масса уже достаточно взбита, из облака начинает хлестать дождь... А еще просьба, если кто владеет информацией (в сети) по флоре и фауне этого региона - поделитесь пожалуйста. Желательно на русском языке. Тут множество хвойных деревэв, потрясающе красивых. Среди них, я подозреваю и араукарии.  | |
|
| Очень вот что хотелось сказать. Люди тут удивительные. Если когда-нибудь решите поехать в Ю.Ам., то возьмите с собой немножко испанского языка - и вам воздастся. В один из первых дней движения по Пампе, когда вокруг еще было довольно людно, вдруг налетела непогода. Ветер меня просто остановил на месте и сдул назад. Надвигалась ночь. А деться-то некуда, вокруг всё привадо и скотина пасется, как ни ищи - хоть плакай. Решил зайти к людям, попроситься палатку на участке поставить. Деревенский дом меня сразу привлек отсутствием больших и злых собак. Встретила хозяйка, сказала, что муж еще работает, и надо его подождать. А так - она очень рада меня видеть:) На мой вопрос о палатке, я был приглашен в дом, напоен матэ. На этом дело не остановилось, пришли соседи, вернулся с поля муж, устроили большой ужин... В общем самое поразительное в этом было то, что я всё время ощущал себя как дома. Те же люди, открытые и гостеприимные. Тот же деревенский дом - штукатурка на стенах, печка, алтарик в углу... Только язык другой, но и так всё понятно - в язык проникаешь незаметно и вот становится понятно совершенно всё. Это похоже на сон. Как будто всё это снится, только место немного другое, да еще какие-то детали. Сон наяву. Засиделись сильно допоздна, меня уложили в комнате, какая палатка может быть - на улице льёт как из ведра и свет постоянно пропадает. А с утра мне дали в дорогу фруктов, варенья, молитву... Прощались как с сыном, так и называли - "сынок". Ты приезжай к нам, сынок, оставайся. Работы у нас хватает, вон в поселке дом у нас есть. Да пусть дорога у тебя сложится. А если что будет не так - с деньгами ли, со здоровьем - дай знать, мы поможем. Приезжай, не стесняйся. И звони. Храни тебя Бог. Звали их Эрминда и Эктор. Честно говоря, выйдя за ограду, я не мог сдержать слез. Бог - он есть. Если кто-то утверждает по-другому - пожалейте его, он мучается...  | |
|
| 
Dorozhnye znaki tut velikolepny:) I pochti vse prostreljany - eto tut glavnoe razvlechenie:)
Na znakah dorogu perehodjat mnogie zhivotnye - izobrazheny vse, kto perehodit:) S polovymi priznakami:))
Chto eto za znak dolgo dumat' ne prishlos'. Eto foto pered poslednim shtormovym perevalom.
Ostal´nye foto smotrite zdes' - (Ne obrabotany i nesortirovany). Albomy Ruta25 i Valdes
| |
|
| Наконец-то добрался до Эскеля.
Три последних дня с упорством фанатика боролся с подъемами и ураганным встречным ветром. Ветер был втречным всю дорогу, но каждый день становился всё сильнее. И когда уже казалось, что сильнее он быть просто не может, он доказывал обратное. Сегодня пробился через штормовой перевал с дождем и снегом, скорость под гору 7 километров в час, при полной нагрузке на педали.
Пампа позади. Господи, как её было много! Десять дней пустоты и ветра. В каком-то смысле, эта дорога стала своеобразным ретритом. С утра ты встаешь на дорогу и едешь на запад. День протянут ниточкой дороги от вошода до заката. Едешь и тишина - машин может не быть часами, а населенных пунктов - один на 200 км... И представляют они из себя иногда просто одинокую заправку со скотным двориком, иногда несколько домишек. На всем протяжении только две деревни человек на 300. На въезде в одну из них, Paso del Indios (Индейский перевал), гордо написано на ржавом листе жести - "Столица 3-го тысячелетия" :)))
Хотя тишина тут особая. Дело в том, что всю дорогу дует исключительно встречный ветер. Он шуршит, шепчет, шелестит.... А иногда он воет, гудит и гремит. Так что тут тихо - нет ничего кроме звука ветра.
Прекрасное место для того, чтобы встретиться с собой, со своими нервами, со своими страхами. Чтобы понять, как всё это зависит от твоего отношения к этому. Иногда, когда ветер уже не дает крутить педали, а впереди перевал, останавливаешься и достаешь варган. Потому что без песни тут нельзя, без песни тут свихнешся. И под варган рождается дорожная песня, которую потом едешь и поешь. А потом она забывается и приходит новая.
Невероятен простор Пампы. Она видна от горизнта и до горизонта, или до холмов вдали. Всё её пространство заполнено живностю - конями, овцами, гуанаками, зайцами, броненосцами, лисами, коётами, шиншиллами. Птиц множество, очень много хищных.
Заполнено её пространство также существами странными и невидимыми. Они творят тут погоду, настроение. Появляясь в одиночку в Пампе, ты ВИДЕН отовсюду. Своим появлением ты заявляешь - "вот он я, я пришел". Тут ты как на ладони, тебя видят и звери и духи. Чтобы скрыться, надо хорошо постараться...
Простор этот характерен еще своим однообразием. Так что если есть шанс, что дорога надоест - она надоест. А деваться будет ХА-ХА некуда:)= Поэтому едь и пой свои мантры, чтобы научиться, чтобы защититься, чтобы устремиться...
Городок Эскель приютился в замечательной низине меж присыпанных снегом гор. Очень много зелени и роз, громадных мокрых роз! Кедры, пихты, множетство неидвестной мне зелени. И холодно, я хожу тут по-зимнему, в двух куртках. Стиль города похож на альпийскую деревню. Мне тут нравится. Пойду найду еды, потому что голоден с дороги ужасно. :=) Ждите фотографий с дороги. | |
|
| Вернулся из заповедника Вальдес.
Не скажу, чтобы очень сильно там налегал на педали, но и 100 км в день мне хватало дальше не куда.
Пустыня.
Это не песчаная барханная пустыня. Это ровная как стол меловая поверхность, поросшая невысокими кустиками и колючками. Вблизи берегов растительность почти исчезает и стоит устойчивый неприятный запах распаренного известняка, разлагающихся водрослей. Воды тут нет совсем, и под прожигающим солнцем эта местность казалась крайне унылой - ни птиц, ни зверей. Зато после дождичка с утра всё внезапно зазеленело и в кустах зачирикало, закопошилось, засвиристело.:) Гуанаки, зайки, бараны, страусы, пингвины. Каково было мое удивление, когда дорогу перебежало стадо страусов!
Деревьев нет совсем. Три дерева встретилось на пути, и каждое - событие. Под ними стоят алтарики Difunta Correa, у которых навалены бутылки с водой. Что это за история - подробно рассказывали многие до меня;).
На острове есть единственный поселок, человек 100. Естественно, это одна большая семья, где все друг друга знают и тебя тоже знают, куда бы ты ни пошел:)
Люди очень спокойные и доброжелательные, тут на острове вообще другой мир. Очень приятный. После него даже Пуэрто Мадрин кажется мегаполисом.
Основные трудности пустыни.
Ветер. Он дует постоянно, но всё время меняет направление. Места, где бы не дуло не найти. Ветер задувает примус и совсем не дает готовить.
Солнце. Оно так и не стало пока что моим другом. Обгораю, а что будет дальше? Тень на вес золота.
Нет воды. Ну тут уже нечего прибавить.
Однако, есть в пустыне и нечто, чего нет в других местах. Это спокойствие и небо. Неба тут - от горизонта и до горизонта, оно очень красиво по глубине и цвету. Особенно к вечеру, когда с Океана приходят облака и радуги.
Вчера вечером меня на улице подобрал итальянский велосипедный коллега Мануэль, борец с ветром. Едет в Ушуайю. Изменил мои планы, поскольку до полуночи протрепались с ним на самые разные темы за кружкой пива. Очень хороший парень. И, к слову, диджеридист и мечтает об Австралии навсегда:) В пути самое главное - это люди. Они это настоящие драгоценные камни дороги. Людям радуюсь более всего.
Сегодня уезжаю в Роусон, это чуть южнее, на 60 километров. Оттуда шоссе на Барилоче. Когда местным сказал, что собираюсь поеять по этой дороге, разводили руками и только у виска пальцем не крутили. Шоссе очень пустынное, 200 км между малонаселеннами пунктами, практически нет машин, сильный встречный ветер. Но, говорят, очень живописно и красиво.
Всем счастливо!
Удачи вам в ваших повседневных делах!:) | |
|
| Добрался до Пуэрто Мадрина.
Велик погрузили с Костей в автобус без проблем, а вот что потом началось... Народу набилось полный автобус, но это ерунда, он на это рассчитан и комфортабелен. Но как всякий южный народ, на полустанках заносили тюки и баулы и клали сверху моей тонкой техники. Но когда я это заметил, было уже поздно что-то менять. Запихал только свои сумки под колеса т5ак, чтобы не возникло силных изломов. И на каждой большой станции выскакивал чтобы проследить процесс погрузки-разгрузки. Нифига не поспал, а сердце каждый раз сжималось на ухабах и переездах - а как там ОН?..
Утро ознаменовалось вошитительным хромированным рассветом. Но то, что я увидел в окно не могло меня не содрогнуть. Да-да, Саша! :) Это как раз ни одного деревца, ни травки, только метущийся песчанник и колючие кустики на сколько хватает глаз. Ветер выдувает всю влагу из почвы, поэтому все русла рек пересохшие, а воду тут добывают в колодцах на большой глубине. Пейзаж сильно мне напомнил Марсианские Хроники или Киндзадзу. Именно так в моём представлении всегда выглядел инопланетный пейзаж. Изредка, раз за несколько десятков километров увидишь остатки стены дома, одинокий флюгер-крутилку да какую-нибудь железяку, брошенную тут человеком. Здравствуй, Патагония! Суровый край, жесткий.
Пуэрто Мадрин - это провинциальный оазис на берегу Атлантического океана, туристический городок, существующий благодаря порту и крепким уэльсцам. А поднимишся на горку - снова Пампа, бродят редкие гуанако. Симпатичные:)
Вылез я из автобуса и понял, что сил моих в этот конкретный момент нет, и увиденное подорвёт мой боевой дух. Поэтому нашел хостел (дорого, потому что Пасха намечается и все они заняты), пообедал и пошел мыть ноги в Атлантическом океане. Еще одна мечта идиота исполняется, как апельсиновый сок в жару - хочу, чтобы пальмы и океан! Получите!:) А еще тут добыли из прибрежных меловых скал настоящего страшного диназавра! Ух!!! Жуткая зверюга!:) (Забыл даже сфотографировать...)
Завтра поеду на несколько дней знакомиться с патагонскими пампасами - исследую заповедник полуострова Вальдес. Подготовлюсь морально и физически. Потому что потом отступать будет некуда.:)
Отправлюсь-ка выпью вина в интернациональном обществе туристов;) Народ веселый, похоже. | |
|
| Осторожно, двери закрываются. Следующая станция - Пуэрто Мадрин. | |
|
| Большое спасибо всем за участие в обсуждении заметок! Это очень интересно и приятно!
Итак, сегодня мой последний день в столице. Чувствую, что засиделся, хотя в этом городе можно жить месяцами - и этого не будет много.
Завтра забрасываюсь на юг, в район полуострава Вальдес. Полуостров знаменит своим национальным парком с лежбищами котиков, пляжами пингвинов и песнями китов. Планирую остановиться там на неделю, и остановился бы наверное подольше, но зима надвигается и снежные метели не будут ждать на перевалах Бариллоче, через которые мне надо будет перебраться в Чили. А до Бариллоче еще очень долгий путь через Пампу и встречный ветер.
Дилетантское продолжение.
...Главные неоспоримые достижения советской системы - бесплатное образование и медицина на прекрасном уровне. И пожалуй это главное, чего не хватает современному несоветскому миру. Как ни печально, образование в Аргентине совсем никакое. Бесплатные школы - это 3 часа в день, за которые детишек учат прочитать и посчитать. Более не надо.
В странах, в которых капитал принадлежит в основном другим державам, очень выгодно иметь население потребителей. Это, по сути, зоны сбыта, залог устойчивости экономики "вкладчика". Кроме того, "потребителями" легче манипулировать. Потребитель всегда потребляет.:) Тут громадное количество схем потребления - всевозможные скидки по определенным дням недели, по специальным карточкам ("Максима" :) ), по количеству купленного товара... Чтобы успешно существовать в этом мире, надо научиться безукоризненно потреблять. Печально это. Потому что сознание человека создано не для того, чтобы жить внутри этих схем.
Так, включаем телевизор... Мультики для детей. И тут уже куча неявной рекламы потребительства, карточек Visa и т.п. Детишек уже с двух-трехлетнего возраста прошивают на потребительство, и на то, что нужно потреблять. Глядя в телевизор, я вижу только борьбу капиталов за сознание потребителей...
И революции, перевороты и демонстрации тут совершенно бесполезны. Потому что сознание зашорено с самого детства, с утра до вечера. Единственное, что можно противопоставить этой вакханалии капиталов - культура и образование. Бесплатное и обязательное. Но невыгодное никому, потому что оно подрывает современные условия успешного бизнеса. А власть - это ведь тоже бизнес, самый выгодный.
Страна моя Латвия - лоскуток на цветном одеяле Европы, на переферии от больших процессов и капиталов. Аргентинские "океаны" нам и не снились. А так - те же процессы, но смягченные, как волны в заливе. Тоже общее падение образования, культуры. То же стремление получить средств от более сильных держав, от их фондов - как будто бы на развитие, а на самом деле на развитие рынка сбыта этих держав.
Понимаю, что ничего не понимаю gljadja со своего холма, и хотелось бы забраться повыше, откуда видны все рычаги процессов нас окружающих. чтобы стало понятно наше место на Земле и чтобы наконец занять это место по достоинству. Образование и культура могут дать эту высоту.
Для этого и путешествую, в надежде понять то, чего нельзя понять сидя в своей ячейке, будучи звеном порочной цепи. Просто надежда понять, более ничего.
За сим патетическим взмахом прощаюсь с вами, дорогие читатели:) Более не буду загружать вас своими дилетантскими думками:) | |
|
| Что, меня <на планету, где нет цветовой дифференциации штанов...> в страну, где нет нормального чая? Чаелюб в Аргентине явно будет страдать от нехватки любимого зелья. Чая тут навалом, но он весь в пакетиках, премерзких на вкус! Рассыпного-заварного нет СОВЕРШЕННО! Что же они тут пьют? Матэ, иногда кофе. Матэ совершенно дешевый и в фантастическом ассортименте. Хочешь - с добавками, хочешь - без, хочешь - более нежный на вкус или ядреный с "дровами". И вперед С калебасой в обнимку, прямо по улицам. Кипяточек с собой в термосе, для которых тут выпускают специальные "соски", чтобы было удобнее подливать в калебасу... Короче - все удобства для культа Матэ.
Чаелюбам предлагается две альтернативы. Пеpвая - недавно выращенный (о, нищета, охх... :) ) в провинции Мисионес черный чай Органико. На вкус напоминает "чай грузинский второй сорт".:). Очень дорогой - 3 песо за 100 г!!! Есть еще "зеленый" вариант - но он на вид настолько напоминает матэ, что я его и пробовать не стал.
Второй вариант - это совсем для сумасшедших, потому что цена... В общем, это Twinings в жестяной коробочке, который стоит... 20 песо. Это как брюки купить, для сравнения, :) или 5-7 килограмм Матэ:)
| |
|
| Привет всем снова. Не знаю, будет ли вам интересно почитать еще одну сумбурную заметку из Буэнос Айреса. Основное и необычное, к чему уже привык тут - русскакя речь по нескольку раз в день, на улицах и в самых разный местах. Наших тут действительно много. Живут поразному. Вот сегодня видел русскую семю, садящуюся в дорогой персональный "мерседес".:) Но это - редкость. Про типажи людей много могла бы рассказать фотография, но людей я не могу снимать, как-то мне это не удобно... Очень бросается в глаза большое количество кругленьких голеньких животиков "напоказ" - дамы ходят и поглаживают своих будущух чад. А еще очень симпатичны детишки - живые, кругленькие, крепенькие. Такие черноглазики с косичками :). Катаются по улицам шумными шариками - что попугайчики:) А еще а еще, есть тут такая профессия - "собакавыгуливатель". Говорят, прибыльная, по 5 песо за собачку. Представьте себе, что по улице идет дядя в окружении десятка самых разных друзей человека на поводках! Самое интересное, что они без проблем ладят друг с другом, не бросаются всей толпой на кошек и других собак... Хотя кошек тут по улицам особо не видел. Наверное, уже закончились:) Идет вся эта компания, делает свои собачии дела, кхм, но дождь потом всё приведет к первозданной чистоте:) Сегодня полдня сидел над картой, "курил" будущий маршрут... Оххо, что там за горизонтом!!! А под вечер пошел прогуляться по авениде Кориентес, и обнаружил её перекрытой. Около знаменитого обелиска собралась коммунистическая демонстрация, посвященная протесту американскому присутствию в Ираке. Дело правильное, и я прошелся с ними под красным флагом. Какое старое забытое чувство!:) А тут еще и девушки в пионерских галстуках.:) Демонстрации проходят под дырявыми флагами и транспорантами. Может быть это стиль, символизм? Ан нет. Этот город известен своими ветрами, а цельное полотнище попробуй удержи на ветру:) Коммунистическое движение тут сильно и небедно, судя по организации демонстраций. По всему городу расклеены цветные плакаты о том чему будет посвящен следующий митинг, где и когда он пройдет. :) Аккурат на следующей неделе - за единство Латинской Америки и против мирового Империализма. :)) Оёй, как комканно пишу... Но стирать не буду - тороплюсь. Средний класс в Аргентине исчезает. Нормальное образование дорого, книг много, но стоят они баснословных денег. Можно либо купить 3 пары брюк, либо одну нетолстую но умную книжку в мягком переплете. Выбирайте пожалуйста. Отсюда и коммунисты.  Zdanie Kongressa Докончу в следующий раз, не обессутьте... Prodolzhenie v sledujuschem nomere:) | |
|
| Зеленые попугайчики облюбовали сосны с длинными иглами. Галдят, носятся по кронам. Целуются (конечно, тут же все целуются:) ) и лущат шишки как заправские белки. Или клесты. Забавное зрелище.:)  Липкая удушливая жара закончилась ливнем. Дождь умывает этот город. Он настолько силен, что смывает большую часть грязи, и даже уносит на некотое время бомжей. С ужасом представил себе, что я в пампасах, в своей палаточке, а тут вдруг разверзлись хляби небесные. Как сегодня. А ведь и посильнее и подольше бывают! Смыть, конечно, не смоет, но зальет всё совершенно. | |
|
| Привет снова из солнечного Буэноса, который на некоторое время стал мне домом.
Хотелось рассказать о некоторых вещах.
Во-первых, гда я живу.
Сразу, как приехал в город, на меня обрушилось множество проблем. Вот представьте, въезжаете в город, о публичных методах которого ничего не известно, говоря программерским языком. Не можешь ничего - ни деньги разменять, ни позвонить, ну почти ничего.;) Испанский-то, слава Богу имелся в достаточном количестве:). Очень в этот момент жары и шума выручил телефон русских ребят, который мне дал Саша. Уж не знаю, без него бы мне пришлось нелегко. Приняли прекрасно, поселили рядом с собой в коммуналке. Всё что надо есть - душ, туалет, кухня, комната. И всё за очень нормальные деньги.
Ребята эмигрировали сюда довольно давно и прошли тут огонь и медные трубы. Сейчас уже прониклись спокойствием, за любую работу не хватаются. Но хватаются за многую:) Вот сегодня например поехали сниматься в рекламе. Оказывается, много даже европейской рекламы снимают тут, в Аргентине! Но тут есть дефицит европейских незагорелых лиц:), так что наш русский типаж тут - самое то что надо:). Очень мне они по душе. Есть в них что-то главное. А именно - то, что несмотря на дикие бытовые перегрузки, оставляет их умными, душевными людьми. Спасибо еще раз!
Во-вторых. Что за народ вокруг?
Народ южный, темпераментный, расслабленный. Не фанаты поработать в своём большинстве. Ну это не самое главное.;) Очень много красивых людей, девушек. Я понимаю, что в них именно красиво - они похожи на таких фигуристых лошадок с длинными вьющимися гривами.:) И, конечно, на цветы. Женщина она ведь цветок.:) Признаюсь, глазел бы по сторонам намного больше, но безумное уличное движение совершенно не дает приятно расслабиться.
Дороги тут полноводные, половина всего транспорта - такси. Такси и автобусы свободно перемещаются от края до края дороги, игнорируя разбиение на полосы, а на перекрестке главная дорога определяется скоростью (читай темпераментом) подъезжающих.
Если ты уж назвался джигитом и решил влезть во всё ето на велосипеде (велосипедистов тут навалом), то уж будь добр не зевай и крути головой на 360 градусов постоянно. Потому что иначе никак.
В-третих, матэ. Я всё больше сажусь на эту траву и, надо сказать, по жаре она пьётся намного лучше, чем в наших холодных землях. Матэ и Аргентина - это гармоничные понятия, без излишиств, без перегибов. Тут его пьют отдыхая. Это нормально - не расставаться с калебасой.:)
Я изо всех сил стараюсь закосить под своего, местного. Но что-то Штирлица выдавало - то ли синие глаза, то ли светлая борода, то ли красное от солнца лицо, то ли корявый испанский:)))
Катаясь по городу, многое видел. Даже такого, чего постоянно живущие тут не замечают. В этом преимущество свежего взгляда.
Люди, казалось бы, живут тут порывом... Но каким? Вот вопрос. Столько военных переворотов, постоянные волнения-демонстрации-митинги с флагами. Многие не настоящие, а так, заказные, за телегу пива в бедном раёне...
Бежавшие эсесовцы нажили состояния на запрещенных тут абортах... Их множество, говорят, они не скрывают своего прошлого и прошлого своих предков. Гордятся, символику берегут, подонки. Грязь...
Suprema escuela de guerra, что можно дословно перевести как "высшая школа Войны". Во как! Интересно, а есть ли где-нибудь высшая школа Мира? Хотел бы я побывать в таком месте...
Я, конечно, еще совсем не видел Аргентины. Пока не прочувствовал нутром её суть. Финляндия была мне открыта, как земля предков совпадала с моим внутренним миром. Тут - всё совсем по-другому.
Не загружайтесь пожалуйста. Это новые мысли, которые появились в моей загорелой голове:)
Счастливо!!!
П.С.
А еще, не знает ли кто-нибудь, как найти дом Че?;) | |
|
|  nechem otkadrirovat'... | |
|
| Всем опять-таки привет!
Пока не привык в этом городе что-либо успешно находить. Великая плотность на квадратный метр абсолютно всего. Найдешь что-то, а на другой день уже не помнишь, где же это было. Так и не могу найти интернетный зал, в котором сидел вчера...
Технические заморочки вчера были вроде как починены. Нашел веломастерскую. Там перуанцы. Куча слов в диком темпе. 10 раз повторил, что мне надо, а в ответ сам нифига не понимаю, кроме отдельных слов. Мужик так и не понял, но стал что-то неумело крутить. Тут на помосч подоспел второй перуанец, бойкий и косоглазый. Вместе они - команда!
Поменяли мне моноблок, на недорогой, но всё-таки вроде нормальный. Переключалку, умельцы блин, так и не настроили. Хорошо что не сломали, а то ведь пытались. Сегодня поеду кататься, чтобы всё уселось на места.
А Матэ тут естественно повсеместно. Естественно, я тоже пью. Вчера напился его настолько, что ходил по городу весьма "ап ин смоук", то есть обкурен.
Смешаешся по городу плавно, всё вокруг перетекает, тягуче изменяется, голова ясная, язык едва касается альвиол... ПарИшь над улицами, светлый и ясный.
А вот аллея платанов, проходя проводишь рукой по шершавой коре, опираешься о ствол, разговариваеш вслух.:) Всё видишь по-другому, не так как всегда. И слышишь тоже по-другому. А самое большое удовольствие составляет разглядывание жилок на мясистых листях, просвечиваемых вечерним солнцем.
Время-времечко! убегаю!
Чао! | |
|
| Обьезжать велосипед пришлось уже в Буеносе. Результат налицо - неизвестно откуда возник неприятный люфт в педальном блоке... Ключей чтобы ето исправить у меня нет, поскольку проблема такая чрезвычайно редка, а лишние ключи - лишний вес. Поеду завтра в местерскую, буду на коверканном своём испанском обьяснять что чинить надо...
А город предстаёт перед моими глазами каждый день по новому. Сегодня весь день бродил по "арбатной зоне". Это длинные улочки Сан Трелмо и Флорида. Повсюду торгуют чем только можно вообразить, играют музыканты, танцуют танго. Столько всего, что опять таки возникает "переполнение очей":) Правда, я ожидал большего. Может, весь запас експрессии был выплеснут вчера ночю, когда ваш покорный слуга спал как сурок вместо того чтоб не спать как все?;))
И всё таки, несмотря на то, что Буэнос мне пришелся по душе, от города я слегка устаю... Этот город явно на двоих, одному его много. ;)
Закончу дела и в путь. Нечего засиживаться. | |
|
| |
