Слайдфильм с настроениями путешествия получился сыроватым и слегка затянутым. Для элементарного кадрирования и балансировки времени не нашлось. Что либо изменить в нем уже невозможно. :)  
Доступен для скачивания. 70.4 МБ.

Vse fotografii s Isla del Sol - zdes'.

Чисто формально выкладываю несколько фото из музея. Музей также оставил меня равнодушным, если не считать негативного впечатления от представленных там древних "дохликов". В ЖЖ по этическим соображениям эти кошмарики я не выкласываю. Кому интересно - сюда.

Тиуанако не произвел впечатления  никакого... Наверное я слишком много от него ждал. Просто камни ушедшей культуры. Они не играют никакой роли в современности, как бы их ни поэтизировали. Культура тиуанаку своё отыграла  и исчезла. Зачем её ворошить? Современность на самом деле куда интереснее. Хотя , путешествуя по Боливии, не могу отделаться от чувства, что вижу последние исторические часы андской культуры.
Запустение, заброшенность. 
Если бы не пригласили на местную фиесту там, то посчитал бы что зря потратил время...

Домик из соляных кирпичей, в котором я ночевал первую ночь

Все фотографии, как всегда, тут. Я просто не могу физически всех их поместить в ЖЖ.

Солончак Уюни можно назвать одним из самых удивительных мест на нашей планете. Удивительное, невероятное, бесконечное и безмолвное пространство, в котором можно легко затеряться, но можно и найтись обратно как только это понадобится.
Сначала это было просто большое высокогорное озеро, расположившееся под глубоким синим небом среди вулканов. Но потом старик Тунупа решил тут всё изменить и убил озеро огромным количеством хлорида натрия. Теперь это около 150-200 километров стерильно белой соляной поверхности, кристаллов, гранул, многоугольных геометрических шуток, солнца и тишины. Не знаю даже, чего тут больше - соли или солнца.
Отчалив от берега, похрустывая покрышками по кристаллической поверхности, никак не можешь согласиться с тем, что это соль. Разум не согласен! Это может быть только лед! Тем более что холод тут подстать огромным ледяным просторам.
Однажды взгляд привлекли множество перемещающихся красноватых точек. Нет, это не галлюцинация, вызванная белизной и высотой. Это огромная стая розовых фламинго, кружащая над саляром.
Сбившись с дороги в самом начале, я пребывал на всём этом пространстве совершенно один. Иногда поднималось неспокойство - ведь на самом деле не знаешь куда ехать, карта врет бессовестным образом. Путешествуя с такой картой по саляру, постоянно решаешь уравнения со многимим неизвестными. Единственное известное тут - это громадный Тунупа, ростом почти с Эльбрус. Но сколько ни едешь - Тунупа стоит на том же самом месте, где и был... Второе, что могло бы быть известным - это остров Рыбалка (Isla Pescado), но его не видно и можно только предполагать, в какой стороне он находится. Соляные рабочие на берегу дали мне совершенно неверное направление... Еще и еще раз мораль - не верь населению в вопросах дороги. Ни в вопросах дистанции, ни в вопросах качества, ни в вопросах направления... Индейцы не владеют понятиями дистанций. А качество... ну как дорога может быть плохой? Она ведь принадлежит святой Пача-Маме.
Однако, трезво оценив количество пресной воды, имеемой в наличии на борту, я успокоился. С таким запасом я могу пересечь саляр почти полностью не боясь заблудиться.
Итак, один на этой планете. Совсем один. Только изредка где-то вдалеке блеснет стеклом джип - это туроператоры туроперируют гринго. Но расстояние до них - километров 15-20, так что можно считать одиночество полным.
К слову о туроператорах... Неприятные это люди, субъективно. В Боливии организовано большое количество фирмочек по туроперированию. Каждый владелец джипа пытается найти грингосов, которые совершенно не знают цены деньгам и которые с раскрытыми ртами будут щелкать фотоаппаратами по сторонам. Туристические городки вроде Уюни совершенно испорчены гринго. Из-за них индейцы относятся к белому человеку исключительно как к мешку с деньгами и пытаются правдами и неправдами этот мешок доить. Гринго тут презирают и одновременно смертельно завидуют. Завидуют всему - способности прятать глаза за темными очками, сидеть развалясь в кресле... На улицах пристают - предлагают туры за бешеные деньги и когда узнают, что у тебя свой велосипед и ты в общем-то не гринго, отворачиваются и уходят. Ты их не интересуешь. Это бизнес по-индейски - ничего не делать и сидеть в ожидании богатого гринго, который вдруг оплатит индейские расходы на месяц вперед...
Детишки на улицах кричат - "привет, гринго! Подари мне денежку!". После беседы с родителями, в которой выясняется, что ты вовсе не "гринго" а "русо", детишек стыдят и иногда дают подзатыльник.
Другой вариант индейского бизнеса - это устраивать "кооперативы-калитки" для гринго. Очень просто. Обявляешь свою деревню уникальным местом на Земле и за то чтобы наступить на землю за калиткой гринго должен заплатить бакс... И там, в деревне, продаешь всё что попадается под руку - необработанные камни, куски мертвых кактусов, воду, воздух...
...Карта, которую мне подарил аргентинский че Луис, хоть и была на порядок лучше той, что была куплена в Риге, врала безбожно. И врет по сей день. ТО, что на ней нарисовано - полнейшая чушь начиная от азимутов, кончая расстояниями и несуществующими поселками. Единственное достоинство этой карты - то, что практичные немцы отпечатали её на плотном пластике (HOPE), который не рвется, не портится водой и не горит. Не знаю, есть ли нормальные карты Боливии, но по этой карте я к вечеру первого дня совершенно точно снавигировал к какому-то острову, который по всей видимости должен был быть Островом Рыбалка.
Захватывающее перемещение - ты чувствуешь себя кораблем в этих бескрайних просторах. И когда на горизонте появляется остров, ты готов кричать с мачты - "Земля!!!". Никакой дороги нет в помине, колеса подпрыгивают на неровной соляной поверхности, на траверсе остров! Лежит черным камнем в белой пустыне.
С последними лучами солнца я причаливаю к вулканическому берегу. Но что это? Табличка гласит, что это вовсе не остров Pescado, а Inka Huasi ("дом инка" с кечуа). Остров сплошь завален вулканическими бомбами, пемзой, чем его щедро наградил Тунупа. Вон он, царит на севере в синеватой дымке.
К счастью, очень быстро нахожу подготовленное кем-то место под палатку среди камней, защищенное от взоров и ветра, делаю традиционный вечерний чай и укутавшись в пончо лезу спать. Ночь предстоит холодная. На саларе температуры нередко опускаются до -20 градусов, а в 1996 году был рекорд -30.
Зато утро пришло волшебное! Остров весь порос огромными пушистиками-кактусами, целый лес кактусов! Они, древние, стоят тут словно медленный народ, встречая рассветы и провожая закаты.
Каждое утро кто-то из немногочисленных поселенцев также поднимается на вершину встретить Солнце. Тут совершенно однозначно понимаешь причину поклонения инков Солнцу - оно однозначно символизирует жизнь. Без него - мороз и холодная пустота. Хорошая практика тут на Альтиплано - радоваться первым лучам солнца. Не можешь не воскликнуть - "Здравствуй, Ра! Я так долго тебя ждал!!!"
Одинокий кактус Сан Педро - друг и учитель индейского народа... Тело его богато мескалином, его вкушают чтобы искать видений. Говорят, он учит. Говорят, он разумен. Так или иначе, он красив, он восхитителен на этом острове! Говорю это с огромной любовю ко всем колючим пушистикам!!!
Облазив весь остров с фотоаппаратом, собрал вещи и обогнул мыс, чтобы набрать воды в поселении. Дед вынес мне три огромные книги - это записи тех, кто проезжал тут на мотоциклах, велосипедах, на маунтаинбордах с кайтом, на буерах... Я долго ищу в них знакомые имена, но нахожу только Хосе Луиса Диаса. Оставляю там коротенькое послание на русском и английском.
После направляюсь к дому, чтобы налить пресной воды в бутылки. Пока влага тонкой струйкой течет в емкости, приходит пиндос и вопрошает - "¿tienes ticket?" (билет есть?). Нет, говорю, билета. И не будет, говорю. Не видишь - воду набираю. Стоит над душой, не уходит. Отвратительная манера. Хрен вам, денег не дам. Гринго вон на джипе едут, они дадут.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... Вон в двадцати километрах на западе виднеется остров Рыбалка. На него и решил поехать.
К моему удивлению, этот остров, хоть и намного больший, не имеет населения. Только остатки древних лачуг да пещеры давних скотоводов. На острове множество малопуганной живности. Зайки диковинного зеленовато-рыжего окраса, суркоподобные грызуны. Все они также замечательно гармонируют с кактусами. Жалко только с моим фотоаппаратом не по фотоохотишься.
Заночевал на Рыбалке, среди кактусов-рыбаловов. С вершин острова открываются фантастические виды на окружающие вулканы, словно парящие в воздухе. Некоторые из них "курят".

Ночь выдалась холодная, ветренная. Сильно обгорев на солнце и промерзнув на ветру решил не пересекать саляр до конца на запад, а уйти к вулкану Тунупа.
Физическое состояние оставляло желать лучшего. Простуда, приступы слабости, боль в коленках... Пытался жевать коку, котоую мне подарил Фито, чтобы хоть как-то стимулировать организм. Никакого эффекта. Не знаю, сколько её надо выжевать, чтобы эффект наступил...
Дорога от вулкана в сторону Оруро примечательна. Прежде всего тем, что она состоит из больших камней, пыли по щиколотку, "стиральной доски". "Дорога из дерьма", как её назвал Луис. Во-вторых, по ней со стороны Чили пробираются контрабандисты. Перегоняют технику, незаконности всякие. Из-за них дорога пользуется дурной славой среди боливийцев. Чилийцев тут не любят. Они вроде гринго, но хуже, потому что плюс ко всему нечисты на руку.
В маленьком поселке Тамбо-Тамбильо меня приютила добрая аймарская душа. Симпатичная, немолодая уже и очень энергичная женщина отказалась от денег за приют ("чтобы помочь не нужно брать денег"), нагрела мне воды помыться и одарила мазью на травах, чтобы лечить мои болячки на лице.
В то же время, она безжалостно собирает подать с чилийских контрабандистов на "калитке". Каждый поселок на дороге - это "калитка". Чтобы шлакбаум подняли, надо заплатить от 1/4 до 1/2 доллара. Правда, это относится только к автомобилистам. Велосипедисту закон не писан. :)
Если кто-нибудь будет в этих краях, найдите её обязательно и крепко обнимите от меня. Чудо-человек. За таких людей можно любить Боливию.
Далее "дорога из дерьма" через множество маленьких поселков Альтиплано медленно но верно привела меня в Чальяпату, откуда начался асфальт до самого Оруро. Асфальт - это праздник. Настоящий.

П.С. сервер с фотографиями временно "лежит". Как только - так сразу будут картинки.:)

До Уюни добрался с приключениями...
Надо же было заснуть под убаюкивающий перестук колес! Естестцвенно, никто никого будить тут не приходит.-
Поезд пришел в Уюни на час раньше расписания. Никакого ажиотажа, весь вагон храпит, света нет. Что за станция такая?..
Потом поезд тронулся и кто-то сказаал - "Во, уже Уюни проехали". Слово "Уюни" мгновенно выдернуло меня из сна, но было уже поздно - поезд быстртро набрал скорость. Всё проишодившее далее смахивало на кошмарный сон.
Индейские детишки, спящие на полу в одеяле, нахохлившиеся старухи в шляпах-котелках, укутанные в многочисленные шерстянные платки и от этого похожие на сов. Всему этому сюрреализму придавали фантасмагорическую глубину нереальности проплывающие по вагону неясные тени железнодорожных фонарей. Ни одной неспящей души. Совы, дети, храп, мерцания - целый поезд сновидений.
Я метнулся в тамбур  в надежде найти там стоп-кран. Естественно, в этом сне никаких стоп-кранов не было, можно было и не искать.
Так я пробежал по всему составу и под конец встретил полоумного дядьку в фуражке с надписью "ВАГОННЫЙ"(!!!)(Gurdarcoche), с которым вместе мы бросились к рации, что в локомотиве через весь темный поезд по только одному ему знакомым лабиринтам коридоров, чудом перепрыгивая через спящих детей. Всё это время я держал его за рукав, потому что видно не было решительно ничего.
Перед тамбурными стыками Вагонный командовал "Вперед! Быстрее!!!" и я прыгал за ним в темный проем...
По рации "обрадовали", что весь мой багаж благополучно сгружен на ночной перрон в Уюни, а следующая остановка возможна только через полчаса на полустанке Кальчани.
Сойдя в ледяную ночь я направился к единственному огоньку в стоpoну предполагаемой дороги.
Надо сказать, что ночи тут на берегу солончака Уюни на высоне 3600м весьма холодны и ветренны. Очень скоро ветер пробрался под тонкие брюки и поларку, так что дойдя до домика, в окне которого горел свет, я постучал не раздумывая.
Дверь мне открыл молодой парень, и судя по хихиканью, доносящемуся из-под вороха одеял на кровати, я явился в довольно романтический момент.
Тем не менее, я не был брошен зазмерзать за дверью, а приглашен внутрь и посажен у обогревателя ждать проходящих автобусов из Оруро. Спасибо!!!
Автобус пришел довольно быстро, но чтобы заставить его остановиться, пришлось за ним побегать свистя и размахивая фонариком.
Залезазаю в кабину и вижу продолжение ночного сюра, начавшегося в поезде... Мамиты-совы, изредка что-то бормочуущие на кечуа из своих индейских снов; три человека в кабине, чьи набитые кокой щеки делали их похожими на бронзовых хомяков в неверном свете приборной доски.
Сон явно вышел из под контртоля... Автобус колбасился по ужасной "стиральной доске", прокалывал колеса, останавливался "на пописать".
Доехав до Уюни, я забрался в первый попавшийся отельчик в который достучался, потому что зазамерз к тому времени уже серьезно. Так и зазлез в одежде под все имевшиеся в наличии одеяла.
А багаж с утра получил на станции целый и невредимый.
Вывод. Поезд в Боливии - это лучший транспорт!!! Потому что автобус еле ползет, рвет колеса, при этом водители жуют коку. Ко всему прочему это жуткая тряска, теснота и вонь. Лучший трнспорт, возможный в Боливии - поезд!
Кладбище поездов под Уюни оставило неизгладимое впечатление.
Музей Кин-дза-дзы, потерянность во времени и простртанстве... Тупиковые ветви развития технической цивилизации Бедные железки!!!

Все картинки

А далее был солончак Уюни... Продолжение следует!

Боливия и Перу, пожалуй, самые латиноамериканские страны во всей Латинской Америке... Это совершенно другой мир, в который попадаешь вместе с потоком расцвеченных людей с тюками из более-менее привычной уже Аргентины, мир индейцев и государственных переворотов. Только что в Боливии произошел очередной переворот, старого президента скинули, дороги порушили, прекратили поставки топлива и продовольствия во многие точки страны. Дороги рушить - тут это самая популярная мера воздействия. И самая идиотская. Потому что это как рубить сук на котором сидишь. Одни дорогу заваливают камнями, а другим надо к родственникам в соседнюю деревню - и они эти завалы разбирают. И так всю жизнь. Одни ломают, другие обратно восстанавливают, потому что без дорог никак.
Итак, новый президент уже у власти, но у него моментально образовалась оппозиция, которая дала ему 10 дней на восстановления порядка в стране. Это конечно же очень мало. Что будет после указанного срока - неизвестно. Но известно, что вся история Боливии состоит из переворотов. Это естественно тут.
Пережидая беспорядки, жил некоторое время в городке Туписа в доме боливийской семье, где встретил массу интересных людей. Прежде всего, это Че Луис из Аргентины, который тоже путешествует на велике уже четыре месяца, но двигается в обратном направлении. Удивительный человек, глубокий и щедрый. Щедрость, пожалуй, это главный урок Туписы. Общаясь в последнее время много с приезжими европейцами, понимаю, что щедрость в том спокойном высоком понятии, как я встретил её здесь, в западной Европе всё-таки отсутствует. Хотя, европейцы здесь, в Южной Америке, изо всех сил пытаются овладеть этим искусством.
Потом были Фито и Каталина - веселая бродячая аргентинская семья, зарабатывающая на дорогу изготавлением сувениров. Вместе много гуляли по окрестным горам и потом вместе с Луисом они открывали мне тайны местной кухни и "занимательной ботаники".
Затем была замечательная "история с тапком"... Дело в том, что на ужасной грунтовке я потерял тапок и возвращаться искать его ну совершенно не хотелось. Однако ощущения потери не было. Получилось так, что мои друзья-голландцы нашли сей предмет и подобрали, а потом им на дороге встретился Луис, сообщивший где меня наити в Туписе!. Так тапки и друзья воссоединились.
А потом я слегка заболел животом и меня лечили всем миром - хозяйка заваривала травки, (тут кстати все травяные чаи называются "матэ"), Фито заваривал мне коковый чай с лимоном и бегал на базар за фруктами.
А сегодня вместе с индейцем-кечуа из Перу по имени... Иван наиграли на барабанах и дудках на обед. Приятно!
Беспорядки в стране на мгновение замерли, завалы на дорогах разобрали, завтра должены снова пустить поезд Тупиза-Уюни, на котором вместе с моей техникой я и намерен двинуться в дальнейший путь.
Вот некоторые фотографии из походов по окрестным горам. Индейцы сильно не любят, когда их фотографируют, поэтому нет ни одной фотографии местного населения. Люди тут колоритные, многие красивы. Это слегка напоминает Тибет... Глаза чуть раскосые, традиционные две тонкие черные косички, одежда часто самотканая и ярких цветов. Детишки в заплечных мешках, но об этом я уже говорил.
Интересно вот еще что. Горы тут богаты различными минералами, и вода сильно минерализирована. К сожалению, минерализирована она не всегда полезными веществами. Тут в Туписе вода например чрезмерно богата свинцом. На запад, к Уюни - мышьяком. Люди воду покупают. Но не у всех есть денежки чтобы напоить всю семью, так что пьют то что из крана течет...

Все фотографии