Выложил на vimeo, чтоб проще.

Space that is always being with you from Yury Martinen on Vimeo.

Собрал кинчик.
Пусть длинноват, но короче делать не хотелось. Смотреть ночью! :)
Качаем. Серия первая. v.1.01

Upd. кому тормозит или мак, можно смотреть тут в мышиный глаз :)

Дели, ворота Индии для таких туристов как мы. Сюда прилетаем, чтобы найти транспорт дальше. Здесь зависаем перед отлетом домой, чтобы прикупить подарков.
В этот раз на Мэйн-базаре не селились. Зачем терпеть этот вонючий дизгастинг, если можно поселиться в 10-15 минут ходу от базара, в более приличной гостинице, в относительно тихом месте и за те же деньги. Этого и вам рекомендую - не селитесь на мейн-базаре, лучше потратьте лишние минут сорок и найдите в округе место получше.

( Read more... )

На этом я заканчиваю публикацию материалов про Индию 2009. А кто читал - тот молодец :)

Спасибо всем, кто участвовал.
Юрка Кенденков plush_cat
Рита Петелина ritari_m
Вася Пономарев (человек вне интернета)
Лёха Потапенко zaboez

Отдельное спасибо шестому участнику, который хоть и остался в Риге, но постоянно был (и есть) с нами. Оксанка ursulamagica

Вообще теперь какое-то ощущение большой семьи от этой доброй компании.

Картинки не слишком удачные, но стоит показать, что и фауна на озере богата.


Кетцаль-коЦапель :))

( Read more... )

На этом, пожалуй, можно закончить описания шринагарских водоемов.

Шринагар известен прежде всего своеобразным стилем жизни - каналы, озера, лодки, плавучие дома. Все на плаву. Называют его кашмирской Венецией. Сравнить с оригиналом не могу, но определенный шарм у города есть.
Шринагар условно делится на две части. Озерная, туристическая часть и вся остальная, представляющая нескончаемый безграничный базар. Базар так огромен, что совершенно избыточен. Там толпотно, шумно, грязно. Как на любом стандартном базаре.
Гораздо интереснее та, другая, туристическая часть.
Западные туристы побаиваются Кашмира, так что в последние годы их тут не так много. И это замечательно, ибо есть верное правило, что самые лучшие места - те, в которые LonelyPlanet не рекомендует ездить :)
Зато приезжают на отдых много семей из южной Индии. Есть забегаловки с южноиндийской кухней, а значит, покушать можно вкусно.

Приезжают туристы сюда в основном затем, чтобы снять на несколько дней плавучий дом и пожить в нем тихой расслабленной жизнью.
Действительно, это довольно романтично. Если сюда приехать с девушкой - обязательно надо поселиться в таком доме. Но, поскольку компания наша - всё сплошь обросшие бородами мужики, то такая романтика лишь бесполезная трата и неудобство постоянно добираться на лодке до города. Юра с Ритой поселились в таком доме - романтика нашла тех, кому это необходимо :)

( Read more... )

Каргил - узловая точка на дороге из Шринагара в Ле и в Занскар.
Прибыв в этот ничем не примечательный городок, мы оказались в нем единственными бледнолицыми. Что характерно, люди тут подчеркнуто не проявляют к тебе внимания. Те кто знают, сколько внимания сразу получает иностранец в Индии, тот меня поймет.
В 2001 году каргильские сепаратисты кидали камни за независимость Кашмира. А в 1999 и вовсе стреляли. Граница с Пакистаном у меня в старом LP пунктиром обозначена прямо по городу.
Всем зачем-то нужна эта независимость. Что с ней делать - напротив, представляют далеко не многие.
Теперь Индия утверждает, что "вернула спокойствие" этому региону, чуть отодвинув границу и введя армию в города на постоянку. Впрочем, да - тут все спокойно. Но оставляет несколько неспокойный осадок то, что на стенах расклеены плакаты с Хомейни и какими-то "героями веры" в пулеметных лентах и с надписями на лбах...

Договорившись с транспортом до Шринагара ("общее такси", джип по 500 рупий с человека), сняли комнату в отеле и пошли погулять и поесть.
Фотографировать людей у меня не было настроения, а сам городок вообще этого минимально заслуживает.
Кушать в публичных местах стало сложнее - муслимы едят мясо и добавляют его везде. Присутствие мяса на кухне не прибавляет там санитарии. Не беда, но нормально поесть не повезло.
Появились чайные-кондитерские, где можно с чаем (они пьют черный с молоком, но без масалы) перекусить какой-нибудь выпечкой. Все одного вкуса, но разной формы. Какое-то пресное и не сладкое. В общем, так себе кухня, "на троечку".

В отеле задекларирована горячая вода круглосуточно. Но дровяной котел оказался прямо под окнами и ржавая труба его заканчивалась аккурат у нашего окна на третьем этаже. Шутили-шутили по этому поводу, пока не пришел дед и не затопил этот чертов агрегат. Закрывать окна оказалось бесполезно. Но к тому времени у нас уже имелась некоторая панковская уверенность в себе - набрали ведро воды и залили в котел через трубу. Котел погас, воздух посвежел.

С утра, не найдя никого на ресепшене (когда вписывались, тоже хозяев нашли с трудом), оставили денег и погрузились в новенькую Mahindra Xylo. Отличная комфортабельная внедорожная машина. Очень понравилась.
По дороге проехали городок Драс, откуда родом были наши "охотники на медведей" из предыдущей истории. Как обычно, дыра дырой. Десять минут отвращения и никаких более воспоминаний, если бы не висел там гордый плакат - "Драс - второе самое холодное место в мире!". Рядом с плакатом постоянный ажиотаж. Фотографируются на мобильные телефоны и видеокамеры проезжающие индийские туристы. Разумеется, панки, что зародились в нас, не могут не глумиться в голос над святыней города Драса.


Каргил. Фото с сайта indostan.ru

На горном серпантине два барана на грузовиках уперлись лбами в узком месте. Вышли, все на эмоциях.
- Ты такой-то! Чего встал! Не видел что ли!
Так и стояли бы по сей день, если б не помощь со стороны других, заинтересованных проехать людей.

Машинка постепенно сбрасывает тысячи метров и мы въезжаем в теплую долину с грецким орехом и миндалем, рисовыми посадками. Все зелененькое. Холода больше не будет! До Шринагара рукой подать.
Там мы без труда найдем наших друзей, потому что потеряться в этом городе трудно - все снова участвуют, всем опять интересно кто ты, откуда и куда дальше идешь. Так или иначе, по сарафанному радио информация распространяется, и что-либо утаить просто невозможно.

А картинки про город лодочников будут в следующей серии :)

Что это такое - мне не известно :)
upd. Говорят, это squash, разновидность кабачка.

Раньше считал самой ужасной дорогой в мире ту, что идет вокруг солончака Уюни от чилийской границы к Оруро. "Дорога из дерьма", как ее тогда звучно назвал Хорхе Луис.
Теперь таковой могу с уверенностью назвать дорогу из Каргила в Падум. Хотя тут категории все-таки разные, и по боливийской дороге я ехал на двух колесах.

Вышли с Лешкой назад к полицейскому посту, уверенные поймать транспорт до Каргила, помня как легко и быстро нам попался грузовик в Рангдум-гомпе.
И вообще, это же настоящий дзен, стопить грузовики там, где их нет :)

На посту скучают двое полицейских. Видно, что они уже перепробовали все занятия, возможные в этом одиноком месте.
Кидали камнями по банке, копали сложную систему арычков и бассейнов для ручья, что течет сверху. Вырезали из пластиковых бутылок и консервных банок водяные крутилки, чтоб они создавали больше движения среди этой пустынной местности.
В одном из бассейнов плавает пойманная сетью форель.

На вопрос, есть ли медведи в ущельи, из которого мы пришли, уверенно отвечаем - есть. И большие, и маленькие, много. Есть! Много красивых разнообразных медведей в ущелье!
При этом известии постовой так обрадовался, что запел песню и стал пританцовывать. Пойдем на охоту, принесем медведя, говорит! Ай-ай, хороший медведь живет в горах! Сильные охотники охраняют покой пастухов!
Спросили, что у них за оружие. С гордостью говорят - автоматическое.
Надеюсь, что мишки окажутся смекалистее охотников и продрыхнут, посасывая лапу весь жаркий день.

Едут полные джипы, постовой их с важностью тормозит, переписывает документы. Явно напоказ старается. Иногда получает взятку сигаретами - сам не берет, посылает приятеля, чтоб взял. Джипы нас двоих с рюкзаками не берут.
Мы ждем свой грузовик час, два, три.

Стражи дороги вынесли для нас покрывало и расстелили на травке. Принесли карты, но мы не знаем индийских карточных игр, а объяснять они не умеют и не хотят.
Несколько часов вообще никто не едет, мы дремлем на травке. Проехал грузовик, но только до Паркачика, это 20 км. Мы все ждем нашего каргильского транспорта.
Время идет, и становится ясно, что надо уезжать хоть до Паркачика, чтоб не ночевать в этой скучной дыре.

Приехал грузовик, кабина полная, в Паркачик. Я уж было собрался загружатся, но у него в кузове груз кизяка. Нет, в дерьме ехать не хотим. Ждем далее.
Опять долго нет никого и становится ясно, что надо уезжать даже на грузовике с дерьмом. Какой-то дерьмовый дзен у нас получается, буквально.
Приехал еще один грузовик, крытая разрисованная Тата, полная кабина пассажиров. Едет до Паркачика, 20км. Окей. В кузове дерьмо. Ок! Залезаем в кузов, пристраиваем рюкзаки.
Я обо что-то споткнулся - на куче ничком спит маленький ребенок. А в углу, из под тряпья, на нас глазеет женщина с кольцом в носу и с еще одним ребенком. Ну окей. Поедем вместе.

Из под полога, сверху, показалась черная физиономия. Лезьте сюда, тут круче, говорит. Вылезли на крышу чудо-Таты, уселись, тронулись. Чтобы не улететь вон, приходится крепко держаться за бамбуковый шест. Пылища. У Лехи есть шапка, которой можно закрыть нос, у меня нет. Чувак, что едет с нами, оказался непальцем. А внизу на куче дерьма - его семья. Он равномерно серого цвета от пыли. Иногда открывает полог и кидает вниз своим детям конфетки.
Машина медленно ползет по дороге, а вокруг открываются прекрасные виды. То ледник выпадает на зеленую травку, то белые вершины Нуна и Куна. Часто можно рукой потрогать скалы, мимо которых протискивается Тата. Фотографировать нереально.

Дорогу строят непальцы, вот они машут флажками кому-то наверху, чтоб там не кидали камни, пока мы едем. Остается надеяться, что эти знаки увидели.
Так благополучно доехали до мусульманского Паркачика, где слезли. Все в пылище. Сидушка из пенки, что была у меня на резинке под задницей, разодрана в клочья. После такого просто необходимо помыться и нормально поесть.

Хозяин дома, куда вселились, дед Хабиб, очень непрост. Выторговал у Лехи бинокль. Торговаться с ним трудно. Пожалуй, это самый хитрож..ый дед из всех, кого повстречали.
Поинтересовался, какой мы веры. Православные, отвечаем. Спросил, сколько денег с нас взяли буддисты в Рангдуме за постой. Леха мудро ответил, что ночевали "за пожертвования". Нечего давать повод кривотолкам, особенно с религиозной подоплекой и ообенно там, где эти группировки друг друга не жалуют.
Деревенские легко схватывают язык. Я по привычке сказал на ветер слова благодарности на русском. Слышу, как в ответ повторили без акцента целую фразу.

На следующий день продолжили стопить. Поймали единственную легковую машину до соседней деревни, 10км. В ней пристроилось 11 человек.
От деревни никто никуда не ехал, и машин у народа почти не было. Они тут все какие-то самодостаточные, и не ездят к соседям торговать особо, и вообще не ездят.
Надели рюкзаки и пошли о направлению к Каргилу. В крайнем случае, 80км - это пара дней маршем...

Спустя несколько километров встретили дядьку с машиной, который согласился нас везти в Каргил. Очень хороший человек. Это сразу заметно по тому, как с достоинством он общается с тобой и сельчанами. Как здоровается со всеми по дороге. Как угощает чаем и хлебом на отдыхе, помогает найти жилье и машину далее, до Шринагара. С ним и доехали до Каргила и благодарно расстались.

В то время, как одни вдоволь напрыгались по горам и мечтали побыстрее вернуться в "цивилизацию" (что это вообще такое, "цивилизация"?), другим оказалось мало.
Спрыгнув с грузовика на полицейском посту где-то между Рангдумом и Паркачиком, мы направились к предполагаемому Нун-куну, чьи снежные шапки не могут никого оставить равнодушным, кто двигается по этой дороге.


Просмотреть увеличенную карту
Карты у нас не было. Это, предположительно, здесь. То, что мы считали за Нун, таковым не оказалось. Но все равно красиво.
P.s. карта указывает на Рангдум, это надо подправить. Я с гуглем не опытен.

На полицейском посту нас, как всегда, записали в гроссбух. Смысл этих записываний сомнителен. Во-первых, они всегда пишут туда не фамилию, а имя из паспорта. Во-вторых, они это делают почти всегда с ошибками, даже переписывая номер паспорта.
Постовой отговаривал идти в горы, подкрепляя выразительной жестикуляцией, как опасен гуляющий в гималаях тигр. Вери денджераз эриа! Тайгерз! Беарз!
Это очень смешно, потому что жестикуляция индийца отличается от нашей, и в ней можно угадать весь процесс от нападения тигра до окончания его пищеварения. Тем более, что тигров тут не водится.
Посмеявшись над несведущими постовыми (гыгы, тигры, медведи! Да мы русские, у нас медведи по Красной Площади ходят!), мы перешли реку по мосту и по тропе направились вверх по ущелью.
Посмеивались, пока не нашли вот это:


А так же кучки медвежьего навозца на всей тропе. Возможно, это доказательство существования таинственного Нежного Человека.

( Read more... )

Ночные фото для панорамы сделаны zaboez на озере Пангонг. Это лишь моя версия сборки.

К сожалению, сильный ветер качал штатив - заметна "шевеленка" на центральных кадрах... Но представление о космосе получить можно.

Массив семитысячников Kun и Pinnacle peak


На следующий день дошли до Рангдум-гомпы. Тропа вьется вокруг этих пресловутых 4100м, то сбрасывая, то набирая назад.
А в горах уже стоит золотая осень. Желтеет карликовая березка, краснеют какие-то душистые травы да виднеются еще пятна зеленого. Очень красочно на фоне синего неба и белеющих вдали снегов.

( Read more... )

Что-то не хочу сегодня заумные буквы писать, покажу-ка я ослика.



( тыц )

Под перевал Yogma-la вышли к исходу второго дня, с долгим набором высоты около 700м. 
Крайне вымотались прыгать через ручьи, шагать по камням и продираться через кусты. Под конец дня стало ясно, что ушагались так, что дальше идти уже не можем, пришлось встать немного раньше запланированного места.
Долгий день. Ходимба, бродимба, едимба, лежамба... так теперь это называется. Встали уже после заката, но несмотря на усталость и холод, все постирались и искупались в реке. Воздух очень сух - развешенные на кустах вещи высыхают до утра. Если только не замерзают.
Все это время никаких встреч, ущелье совсем малолюдно.
( Read more... )
Вечером произошел пожар. Примус, накрытый стеклотканью, почему-то решил разливать керосин не сжигая.
В результате, разлившись под стеклотканью, он все-таки загорелся. Пришлось оперативно тушить. Все в копоти.
Такое происходило еще пару раз. Причиной можно предполагать
а) недостаток кислорода для горения на высоте 4100 и под тканью
б) излишнее давление в баллоне из-за подъема и перегрева (баллон был также накрыт)
После этих случаев стали оставлять под тканью щель для воздуха и следить за процессом. Все было нормально.
 

Итак, мы, оставив Риту заботиться о лингвистическом просвещении монахов в Ламаюре, выдвинулись в поход на Рангдум. Изначально была идея выйти в Падум, но это потребовало бы в два раза больше времени, а так наша поездка получалась более разноплановой.
На шестидневном пути через Занскар предполагалось три перевала - Prinkiti-la (3750), Yogma-la (4700) и Kanji-la (5150м). Весь путь - около 90 км.



Навигацией занимался в основном Лешка zaboez, нашел где-то в интернете карты района Leomann и распечатал их. Также был у нас GPS без карт, но и в таком виде это прибор очень полезный - считать координаты, высоту, километраж и сверять направления по забитым заранее точкам. У меня было описание трека из LonelyPlanet - Trekking the Indian Himalaya. Еще и еще раз замечу, ценность путеводителей сомнительна, можно лишь ознакомиться в общих чертах с районом. И то - лучше его читать уже на месте, а то и после поездки :D.
Так получилось, что к карте мы привыкали долго - сначала не было понятно, что Leomann отметил на них, а что - нет. С нашими петляниями пришлось привыкать и к масштабу. Выяснилось также, что описание треккинга устарело лет 15 назад. То ли его давно никто не ходил, то ли информация не актуализировалась.
В основном треккинги ходят с проводниками и носильщиками. Мы же выбрали более спортивный вариант - теми и другими были мы сами. Продукты и горючее считали исходя из того, что нести это придется на своем горбу.
В качестве горючего использовался керосин. Оказалось, керосин продали очень грязный, даже если самостоятельно отфильтровать его через туалетную бумагу. Также выяснилось, что поджечь керосин на высоте более 4000м трудно, хоть после прогрева примус на нем работает так же весело.
Расход керосина получился примерно 140мл на человека в день, что примерно соответствует рекомендации Юрина. Но берите лучше бензин. Часто можно рассчитывать на дрова (до высоты 4000м, с южной стороны ниже - там более пустынно)
По продуктам - брали то, что быстрее готовится. То есть как базу - геркулес, сухофрукты, рис, макароны и томатные супы в пакетах. Чудом была взята гречка еще из Риги. Кое-кто из нас очень запаслив.
Брали рыбные консервы, немного. Опыт показал, что на высоте лучше всего идут спагетти с томатным супом. Чтобы побольше жидкости. Они же и быстрее всего готовятся. Кто-то брал в заначку бомж-пакеты, но по-моему они отвратительны, начиная уже с такого с названия.
Воды хватает, в долине она везде есть в достаточном количестве и довольно чиста. Однако стоит брать с собой персональный литр при подъеме на перевал.

1 день
( Read more... )

Из Ле выехали в Ламаюру, которая стала отправной точкой нашего трека. Но прежде мы там зависли на несколько дней.

Ламаюра - один из старейших ладакских монастырей с очень богатой и славной историей. Представляет линию Дрикунг-Кагью, основан Наропой около тысячи лет назад, но еще раньше это была бонская святыня.
Какие же легендарные имена вписаны в эту историю! Сам Наропа - автор (скорее приемник, но эти практики известны под его именем) "шести йог", его ученик Марпа, учитель Миларепы и так далее, целый иконостас.
( Read more... )

Я давно и постоянно пользуюсь мультитопливной горелкой Primus Omnifuel. Она сопровождает меня с 2005 года, с поездки по Южной Америке и стала просто незаменимой вещью. Теперь я даже в Лиласты (на море чай пить) без нее не выезжаю.

Горелка предназначена для работы на жидком топливе (бензин, керосин, солярка. Что угодно, только не спирт) и на газе. Газом топил считанные разы, и в основном в целях прокалить горелку. Газ дороже, его надо специально искать, потом куда-то девать баллоны... Короче - морока.
Итак, первые два-три года плотного использования горелка отработала на ура, пришлось только однажды серьезно чистить.
Затем потек клапан, что находится на насосе. Дело в том, что резиновые маслостойкие кольца со временем дубеют и перестают выполнять свою функцию.
К моему удивлению, отдельно клапана на замену мне найти не удалось и пришлось купить целиком насос. Теперь так и работает, но это однозначно слабое место горелки.
Перед этой поездкой мне в руки попала аналогичная горелка более старой модели и оказалось, что на ней этот клапан возможно разобрать. Удалить стопорное кольцо и заменить резинку (купив за копейки в автомагазине). В современной модели клапан завальцован и недеструктивно разобрать его нельзя.
Кроме того, странное соединение клапана и насоса. Алюминий к алюминию, очень тонка резьба, посаженная на клей-герметик. Таким образом, выкрутить клапан и поставить его на место, не повредив резьбу, очень трудно. А если собрать обратно без герметика - горючее будет травить.
Зачем шведы пошли на намеренное ухудшение конструкции - не понятно. В остальном горелка не вызывает никаких нареканий и работает безотказно.
Иногда, при использовании грязного топлива, требуется чистить второй, тонкий фильтр, что находится у регулятора. Также после месяца использования грязного керосина штуцер регулятора покрылся нагаром и стал вращаться с трудом. Также в нем закоксовались канавки, по которым идет топливо и давление упало. Штуцер можно отжечь на газе и затем ножом с усилием проковырять канавки и всю нитку резьбы. После этой процедуры вся грязь из узла регулятора пойдет в форсунку - не пугайтесь, будет засоряться. Надо покрутить регулятор и несколько раз продуть газом из баллона с выкрученной форсункой.
Если есть возможность, порекомендовал бы выточить клапан из латуни с некоторыми доработками. Во-первых, внутренний диаметр (там где стоит пружина с шариком) сделать больше, под резиновые кольца, которые легко можно найти в автомагазинах.
Старая конструкция со стопорным кольцом вполне оптимальная.
Во-вторых, выполнить соединение точно так же, как оно сделано в латунной заглушке с противоположной стороны насоса. То есть нужно проточить канавку под уплотнительное кольцо.
Вцелом же, надежнее горелки я не видал. Очень удобно брать с собой горелку, даже если вы не ходите треккингов - и в гестхаусе удобно независимо кипятить чай и готовить.

Медленно джип пробирается по просторным безводным долинам, иногда встречая оазисы с сурками, козами и армией. Впрочем, армии оазисы совсем не обязательны. Проверки документов  - мы едем к китайской границе.

( Read more... )

На карте обозначено множество речек, впадающих в озеро с хребта Пангонг, но плато пустынно. Реки в это время уходят под землю и выходят на поверхность только у берега, фильтруясь через засоленную почву. Единственный оазис занимает деревня.
Хребет Пангонг состоит из вершин около 6000м, плюс\минус 200-400м. Подходы исключительно просты, напрашивается траверс хребта с постоянным фантастическим видом на озеро. Сложность - примерно 4а-б, плюс высота. Понадобится платить пермит за нахождение в погранзоне - около 100 рупий в день. Пермит делают в Ле, за сутки до выезда (мы попали на родственника чиновника, и нам сделали пермит сразу). Контора, которая их выдает, закрывается в 4 часа дня.
Соленые воды высокогорного озера бороздит буддийская подводная лодка и китайские вертолеты нарушают границу, засмотревшись на красоту этого ладакского лазурита. Ну вы знаете.
Встали на ночевку в пересохшем русле реки - тут меньше дует и можно нацедить воды. Гуляли по окрестным холмам. Василий сбегал на 5000м, мы с Лехой на 4700. Панорамы, панорамы. Очень красиво. А снимать трудно - не понятно, что делать с этой концентрацией синего цвета.
Вечером отлично идет томатный суп с макаронами. Если пойдете походы ходить в этих местах - берите супы. Остального можно вообще брать минимум. Суп быстро готовится на высоте, вкусен и его приятно пить горячим.
Ночью Леха zaboez взял фотоаппарат и вылез наружу. Вернулся наверное только через час, задубевший на ветру - только посаженная батарея охладила его пыл снимать осыпающееся бриллиантовое небо.
Фотоаппарат накануне странно приглючило. Леха снял в деревне колоритную бабку, отличная была картинка. Потом на ее месте оказался знак вопроса, а теперь я обнаружил на ее месте вообще дырку в нумерации. Флешку проверил теперь - она без сбоев. А бабули чудесной нет...

Кто-нибудь пользовался мобильными usb-модемами в Индии? Каков опыт? Какие регионы?

В столицу Ладака мы приехали поздно вечером и сразу направились к гесту Solpon guesthouse, который я запомнил по заметкам Маши dubrovskaya (или по ссылкам из ее блога).
Сам Ле находится на высоте от 3400 до 3600м, причем нижний город крайне вонюч и шумен. На этой высоте двигатели плохо сжигают топливо, много копоти. Кроме того, система водоснабжения устроена так, что нижний город живет в том, чем до этого помылся верхний. В последующие дни мы избегали лишний раз спускаться вниз - столько копоти, пыли и мочи можно вынести только закрыв нос тряпкой. И кислорода на этой высоте уже ощутимо меньше. Такое положение дел было названо как "абсолютный и отвратительный дизгастинг".
Итак, гест находится даже выше верхнего Ле, в "сателлитном" поселке Чангспа (Upper Changspa). Впрочем, поселок давно слился с основным городом, но отличается чистым воздухом, тишиной и тополиными рощами. Если будете в Ле - обязательно живите там, или еще повыше.



( слова и картинки )

Дорога из Манали в Лех - это двадцатичасовая эпопея. Это обычная дорога, по которой двигаются туристы, которые хотят побольше посмотреть. Другие поедут в Лех их Шринагара, или вообще прилетят самолетом. Также это одна из двух продовольственных артерий, связывающих Ле с внешним миром.

( траффик )

Я очень люблю эти места, что разложены по холмам вокруг Наггара. Иногда мне даже хочется организовать там себе хижину кедрового дерева.
Это все напоминает мне один из старинных снов про цветущий яблоневый сад на склоне зеленого холма.



За яблоками

( Read more... )

Эта поездка в Индию - совершенно другое восприятие людей, обстоятельств, и вообще совершенно другое видение страны.
С друзьями ехать веселее. С друзьями и легче, и труднее одновременно. Очень радостно наблюдать, как первый стресс спадает и им постепенно становится "по кайфу" все, что происходит. Очень приятно делиться разными штуками, что сам когда-то открыл. Наконец, с друзьями нет необходимости делать все самому от начала и до конца. Я еще никогда не был так расслаблен в этом отношении.
Индия вообще напрягает минимально, гораздо менее родного города. Агрессии у людей нет. Все доброжелательны. Все дешево (если знать об этом). Тепло жить (иногда, черт возьми, жарко), кушать - вкусно (но я сбросил почти 10 кг). Много красивого вокруг, и людей, и созданного их руками. Иногда грязно (иногда даже очень грязно и воняет, но зачем же стоять там где воняет?)

Сложнее с отношениями в коллективе больше одного человека. Надо считаться, надо планировать, надо сглаживать острые углы. Эго очень колючее, иногда чувствую себя настоящим тираном. Иногда не могу удержаться от жестких слов по отношению к самым близким. Часто намеренно вызываю конфликт и не чувствую угрызений совести по этому поводу. Меня могут называть злодеем, ракшасом, черной дырой быстрого вращения. Кто-то скажет, что мой взгляд похож на взгляд Махакалы-защитника и остается лишь крепко топнуть.
В общем, как резюме, ведущий этого журнала достаточно ужасен в общении в условиях продолжительных физических и психических нагрузок выше среднего. Стоит остерегаться.



Произведена примерная "разведка" района Занскара и участка Гималайского хребта (район Нун, Кун и Pinnacle peak).
Район исключительно удобен для треккингов (читай пеший туризм), для горного туризма, альпинизма. Удобно и быстро забрасываться под маршрут (если знать "транспортные" особенности). Можно ходить автономно и самим все нести, можно нанять деревенских с лошадьми - кому что приятнее.
В ущельях есть дрова до 4000-4200м (но с южной стороны почти нет), приятно посидеть вечером у костра и можно тянуть меньше горючего. Керосин выше 4000м горит заметно хуже, не знал. Примус за месяц работы на керосине основательно закоксовался, надо серьезно чистить и перебирать. Топливо необходимо самостоятельно фильтровать перед использованием. Грязное.

Дикие места, нетоптанные шести- и семитысячники. Места довольно пустынные, красивые. Людей мало - раздолья много. Как правило, хорошая погода. Непуганные звери (сурки, козлы, волки и медведи). Наивные охотники пугали тигром, но тигров тут нет, бывают барсы. Если охотникам рассказать о медвежьих следах на тропе, они немедленно начинают петь охотничьи песни и водить хороводы.

Мусульманские районы Кашмира спокойны. Мусульмане выглядят совершенно неагрессивными, но гораздо более сдержанными. Так или иначе, среди муслимов встречались только хорошие, позитивные люди. Несколько тревожат расклеенные в Каргиле плакаты "героев веры" в пулеметных лентах и с надписями на лбах. Обилие солдат в Шринагаре. Мусульмане сетуют - целое поколение детей выросло, глядя на людей с оружием на улицах. Говорят, что индийские власти намеренно нагнетают напряженность, чтобы держать такое количество вооруженных сил в Кашмире. Кто знает...
Таких проверок, как в Шринагарском аэропорту, я не видел нигде. Четыре (не меньше) проверки документов, личных вещей, обысков. Куча штампов на бирках от каждой проверившей службы. Проверки в европейских аэропортах выглядят совершенно наивными по сравнению с кашмирскими. Террористы, я полагаю, зло ухмыляются, глядя как множество ни в чем не повинных людей тратит на ветер кучу времени и имеет множество мелких неудобств. Может, это была их основная цель?

Постепенно разбираю фотографии, а zaboez клеит панорамы.
Дома зверски холодно.

P.s. Фотку пока заменил.

Мы с некоторыми трудами добрались до Каргила из Рангдума, куда пришли после дикого треккинга. Дикость треккинга заключается в том, что людей в районе очень мало, карты и описания маршрута устарели. Будем писать Леоманну и Лонлипланете, что они живут вчерашним днем. Физически справились все, кто-то легче, кто-то тяжелее. В общем, было интересно и очень красиво.
Из Рангдума добирались долго. Дорога ужасна. Весь гостранспорт бастует, пришлось стопить малопригодные для езды средства передвижения вроде грузовиков с дерьмом.
Сегодня ночью уезжаем в Шринагар. Телефон, к сожалению, работать отказывается, так что связи нет, пишите письма.

Есть в Гималаях чудесной красоты озеро Пангонг, переливчатый лазурит в цветной оправе гор. Соленые воды его бороздит буддийская подводная лодка и даже китайские вертолеты нарушают границу только чтобы увидеть прекрасное.
Продуваемое всеми ветрами, почти безводное высокогорное плато, над которым раскинуто звездное одеяло. Иногда алмазинки падают вниз, на дно озера, где рыба Гунь собирает из них причудливые узоры, а птица Фэнь подхваатывает их налету и вплетает их в свое гнездо.
Ледяной ветер с окружающих шеститысячников приносит вечерние снежинки - осень идет.
В поисках аклиматизации и панорамы Пангонга поднимаемся на окрыжающие горы. 4500м, 4700м, 5000м. Здоровя уже хватает, а кислорода - маловато.
Купаться, теряться в пустыне среди камней, ячьих колючек. Находиться вновь. Как освежает вода, как гибко тело! Как жирен и пушист щекастый сурок!
Но мы должны снова вернуться в город, неся на радужках глаз эту глубочайшую лазурь. Суета, вонь, шоппинг, шум. Риал дизгастинг. Контрасты. В самом буддийском месте всё заглушается этой суетой. Столько удивительных монастырей видеть, но не посетить. Потому что далеко не то состояние в этой суете. А ходить туда туристом с фотоапаратом - какой прок? Может, в Алчи и Ламаюре удастся наверстать. Как трудно дается это "правильное" состояние, когда есть ограничения временем и несколько другими целями. Но ничего. От нас не убудет, и не прибудет, ни в городской толчее, ни в горной тиши.
Завтра отбываем в Ламаюру, откуда пойдем горами в Рангдум. Связи там скорее всего не будет. Видели бы вы эти просторы - какая может быть связь? Только космическая, только по алмазному звёздному пути.
Обнимаю вас, дорогие мои :)

Привет.
Долго ли, коротко ли, мы докатились до Леха, что находится в окружении красочнейших гор. Надо сказать, более красочных гор я ещмое не видал. Может быть, север Аргентины или юго-запад Боливии можно сравнивать с горами Ладака. Но тут - что ни вид то картина.
Будем пока в Лехе и окрестностях, надо акклиматизироваться. Высота тут 3600, и не всем это дается легко.
Мой индийский телефон: 9697459938 , буду рад слышать ваши голоса и читать смски. Индийский код найдите сами :) .
Примите во внимание, что связь тут глючна, я не могу слать смс в некоторые страны и некоторым операторам, например ТЕЛЕ2. Сидеть в интернете мне не хочется, это отнимает слишком много времени.
Всех обнимаю и люблю.

2-го летим в Индию.
Команда -
zaboez, plush_cat, Рита, Василий.
План.
Прилет в Дели через Стамбул.
Через Куллу, Манали (с отдыхом в тех местах пару дней) приехать в Лех.
Съездить на Пангонг Цо и может в долину Нубра.
Пройти несколько (хотя б один пройти...) треков в окрестностях Ламаюре, Падум, Рангдум, наслаждаясь красотами. Насколько это возможно для уже изнеженных цивилизацией тел.
Через Каргил уехать в Шрингар, там потусоваться и самолетом вернуться в Дели.
Лично я в Дели хотел бы наконец найти мавзолей Хазрат Инайат Хана.
Города в общем меня мало интересуют - побольше б на природе побыть.

Съемка, музыка - mangoed.
Зная, что происходило в те моменты, трудно сдержать смех.
Комментарии, если захотите - сюда

Черный добрый слон
С ласковыми глазами
Кладет хобот мне на голову
Чувствую золотистое счастье

Слайдфильм, который я показывал на встрече в субботу, можно скачать и смотреть на здоровье всем желающим.
Для полноты картины - смотрите со звуком.

Спасибо всем!

п.с. Старые фильмы доступны по тэгу Слайдфильм

Улыбчивая тибетская бабушка была так счастлива, когда я купил у нее шерстяную шаль, что я тут же не торгуясь купил еще одну.
А после спросил разрешения сфотографировать ее, и она тут же поправила свои наряды, прическу, взяла четки и стала очень серьезной :)
Таши Делек! :)

Напоминаю, что в субботу будет происходить рассказ и показ про Индию.

Далее будет несколько картинок с моего похода от дерквни Jagatsukh в сторону вершины Deo Tibba.
Горы - это место, где очень много судьбы.
Слишком много случайностей они таят для одинокого путника. Так что трезво взвешивайте все несколько раз (даже то, чего взвесить нельзя), прежде чем туда пойти. И особенно - если хотите пойти в одиночку.


Рассвет бежит по противоположной стороне долины Куллу

( много )

Рад знакомству с этими людьми. Было интересно, легко, комфортно. Надеюсь, не обижу показом фото без их согласия. mangoed и zavodnaja_ptiza

( Read more... )